Sonia Rykiel ( Paris , 25 la fel de arminden ca și 1930 – ibid , 25 din august ca 2016 ) ¹ a fost designerul francez .

Aparținând mișcarea prêt à porter , care a devenit popular în anii 1970 datorită sale concepute pentru femei în căutarea pentru confort și libertate de mișcare modele. De-a lungul carierei sale , el a devenit o instituție în Franța.

Biografie

A fost un designer francez de origine evreiască. Mama lui a fost o gospodină născut în Rusia, în timp ce QE tatăl său a fost un ceasornicar născut în România. Născut în Neuilly-sur-Seine , o suburbie a Parisului pe 25 mai 1930, a început să lucreze ca un dulap fereastră la La Grande Maison de Blanc , un magazin al acestui oraș , la vârsta de 17 ani. În 1953 sa căsătorit cu Sam Rykiel , proprietar al unui magazin de îmbrăcăminte, cu care a avut doi copii, Nathalie și Jean-Philippe. ²

În 1962, în timpul sarcinii, ea sa întâmplat să meargă în lumea designului, după caz , pentru hainele de stat necesare, așa că a început proiectarea haine care mai târziu a mers la vânzare în magazinul soțului ei. Casa lui de modă a apărut în cartierul parizian Saint Germain des Prés, pat de copii și de azil artiști din întreaga lume. În strânsă legătură cu mișcarea prêt à porter , care a devenit popular în Paris , în anii 1970, designerul a fost tinut in totalitate de haute couture. În plus față de modă, Sonia Rykiel a fost introdus în diverse domenii, el a scris numeroase romane și hoteluri decorate. Din moment ce la sfârșitul anilor 1990, el a suferit de Parkinson boala lui pe care el vorbește în cartea sa «pas que je Joue N’oubliez» (Nu uita că jocul) ³ În 2001 a primit un premiu de la Fashion Group International și în 2013 a primit în Franța sa natală Ordinul de Merit.

Semnătura

Angajamentul care a condus la faima, este un pulover tricotat , care a fost botezată „Bietul pulover băiat“ ⁴ , care a fost de acoperire in Elle si Femei Wear Daily supranumită „Regina tricoturi“. ⁵ Cu un stil vizionar, a inovat mereu în desenele lor cu tăieturi inovatoare, plasând cusături vizibile și care încorporează mesajele de pe hainele lor. El a afirmat că pulover trebuie să fie purtat pe pielea goală, bazându – se pe libertatea de circulație. Este un pionier de film paradele, iar hainele lor au fost popularizate de celebritati , cum ar fi Brigitte Bardot sau Audrey Hepburn . Modelul cu dungi, dantelă, negru și Strass au fost caracteristica lor. În 1970 a început construirea propriului său imperiu, și , treptat, fiica lui Natalie Rykiel a fost introducerea în afacere de familie, urmând aceeași filozofie și estetică dungi și culori strălucitoare. În 1978 a lansat lumea de produse cosmetice cu primul ei parfum în 1987 și a luat prima sa linie de produse cosmetice. În 2002 a prezentat una dintre colecțiile sale de la Luvru din Paris; această colecție susținând libertatea sexuală a femeilor. În 2009 , el a făcut o colaborare cu firma suedeză H & M lansează o colecție de lenjerie, iar în 2010 unul din haine. Ocazia a fost sarbatorit cu un eveniment la Grand Palais din Paris. În 2012se a vândut 80% din firma Fung Brands Limited , și Geraldo daConceição a devenit director creativ. ⁶ Ei au fost oferind responsabilități ale companiei din generație în generație, mai întâi cu fiica ei Nathalie Rykiel , iar acum , de asemenea , cu nepoata ei Lola. Recent, Julie de Libran ⁷ a fost numit director artistic al firmei și a început să vândă hainele în propriul lor magazin online.

Filosofia firmei

Demodé este cuvântul care definește esența îmbrăcăminte Sonia Rykiel, demodé înseamnă deconstrucție a modei și vine după articolele de îmbrăcăminte de cerere se adapta la necesitatea și libertatea femeilor și nu dictatele modei. Ea îndeamnă femeile să caute propriul stil , de adaptare la corpul tau. Profilul Sonia Rykiel este aceea a unei femei seducătoare, misterioasă, excentric liber.

Linii

În prezent, firma franceza are trei linii: Sonia Rykiel , doua linie Sonia de Sonia Rykiel și Rykiel Enfant a lansat , de asemenea , mai multe arome; inclusiv Sonia Rykiel, Le Pull, Belle en Rykiel Rykiel Woman și Hot!

Moartea

Rykiel a murit la casa sa din Paris , în dimineața zilei de 25 august 2016 cel vârsta de 86 de ani. Moartea sa a fost din cauza complicatiilor de la Parkinson e boala . Rykiel a dezvăluit că a suferit de boala timp de cincisprezece ani , în 2012. El este supraviețuit de copiii lui Nathalie și Jean-Philippe Rykiel. Președintele François Hollande numit „pionier“, în timp ce Jean-Marc Loubier a spus , „este o zi tristă, dar Sonia Rykiel lasă în urmă o moștenire extraordinară.“ ⁸

Cărți

Cărți publicate în limba franceză :

• 2011 , Dictionnaire déglingué Editor: Flammarion
• 1998 , Paris sur les Pas de Sonia Rykiel Editor: Editions du Temps Garde-
• 2005 , Celebration (Des Femmes) Editor: Fayard, Editura: Editions des Femmes
• 2005 , L’Envers à l’endroit Editor: Fayard
• 2013 , N’oubliez pas que je Joue Editor: Colectia de buzunar: Pocket
• 1979 , Et je voudrais nue Editor: Bernard Grasset

Bibliografie

Marguerite Rostan ( Strasbourg , Franța , 1907 – Mexico City , 2006), cunoscut sub numele de Madame ROSTAN , a fost unul dintre inițiatorii haute couture în Mexic și mare promotor al vânzării de artizanat tradiționale în magazine, în scopul face clasele de mijloc și superioare ale societății know și de a folosi – l .

El a sosit în Mexic , în 1929 la bordul Mexique, unul dintre puținele bărci pe care apoi acoperit traseul din Franța . Couture său titlu a deschis ușile El Palacio de Hierro , magazinul unde a servit aproape până la moartea sa 77 de ani mai târziu.

In lumea haute couture

Din 1930, Madame ROSTAN a început proiectarea rochii femei de mare societate mexican, printre care unele au fost găsite primele doamne ca Josefina Ortiz Ortiz Rubio, Soledad Orozco de Avila Camacho, Beatriz Velasco german, María Izaguirre de Ruiz Cortines și Eva Sámano Lopez Mateos. Revenind din exil, Carmen Romero Rubio văduva lui Porfirio Díaz a recurs în mod regulat la serviciile lor. El a proiectat , de asemenea , costumele de María Félix în Stânca Souls , un film care este considerat debutul său film.

La începutul anilor treizeci de ani a intrat în modă pulover de sex feminin costum croitor cu sacou si fusta sa, a creat Coco Chanel . Doamna ROSTAN a luat posibilitatea de a imbraca femeia cu stilul ei sobru, elegant si distins.

După al doilea război mondial, Mexic a închis economia, adică a interzis importul de multe elemente pentru a încuraja producția internă. Acest articol a fost realizat în țară și așa mai departe unele de renume mondial couturiers francez a apelat la experți couture articole de îmbrăcăminte realizate aici cu calitatea și designul lor. Doamna ROSTAN a fost singura persoană autorizată de Christian Dior pentru rochii de mireasa si ceremonie, urmând liniile de modele primite de la couturier franceză, și etichetați – le cu brand – ul. ¹

Promotor artizanat mexican

De la inceput a placut Mexic și a vizitat de mai multe ori. Primul loc am vizitat a fost orașul Oaxaca , în anii treizeci era încă mică. Iubitor de cultura mexicană, a căutat să se răspândească l pe plan internațional, prin intermediul meșteșugurilor și articole de îmbrăcăminte.

În unele articole de îmbrăcăminte de moda tipice introdus, împreună cu alte instanțe internaționale. A spus că „ar trebui să fie discret și impecabil proprietate … schimbari de moda, este nestatornic, dar cred că unele articole de îmbrăcăminte , cum ar fi mexican șaluri , The quexquemitl , The huipil , nu ar trebui să se întâmple, pentru a face acest lucru devin internaționale ca sari din India , care este utilizat în întreaga lume. Cred că putem face multe adaptări de articole de îmbrăcăminte mexicane, se amestecă mexican cu moda actuala. ” ²

În anii șaizeci, când sa retras de la design vestimentar, a făcut în magazinul de unde a lucrat mulți ani în meserii sunt vândute, în special în Oaxaca și Chiapas . Considerat a fi cu adevărat artizani de succes ar trebui să învețe să citească bine și cele patru operații aritmetice.

Personal, el a fost un colector. El a avut aproximativ 140 de tinute complete, inclusiv bijuterii si accesorii. Când a murit colecția de textile mexicane , a devenit parte a Museo Franz Mayer .

Bibliografie

• Aguilar, Lupita. (5 decembrie. 2009). „Simplitatea franceză“ în Reforma . Zilnic. Mexic.
• El Palacio de Hierro. (2010). 200 de ani de modă în El Palacio . Mexic. 56 p.
• El Palacio de Hierro. La Gaceta . mai multe numere

Bibliografie

Paul Poiret ( 20 aprilie din 1879 , Paris , Franța – 30 aprilie din 1944 , Paris) a fost un croitoreasă francez , ale cărui contribuții la moda a secolului al XX – lea au fost comparate cu cele ale lui Picasso în domeniu . Se spune că Poiret eliberat de femei din corset ¹ și a fost numit „Regele modei“.

După ce a lucrat în casa de moda de la Paris de Charles Frederick Worth , Poiret a deschis propria firmă în 1902 . În anul 1908 a reînviat rochie stil imperial , care a fost popular în Franța , în timpul domniei lui Napoleón Bonaparte .

Atunci când caută restabilirea naturalețea costume feminine , Poiret a fost parțial responsabilă pentru uzura morală corset , dar este mult mai amintit pentru proiectarea fusta jumătate – pas , care ulterior decorat încinși adăugat de la coapsa la genunchi . Folosit în creațiile sale impodobite cu ciucuri straturi sau șaluri cu pene de culori și stoles Fox a acordat un aer pitoresc pentru a lor modele .

În 1905 sa căsătorit cu Denise Boulet provinciale, care va deveni lui muza inspiratoare și cu care a avut cinci copii (Rosine, Martine, Colin, Perrine, și Gaspard). Ani mai târziu au divorțat în termeni teribile.

În 1924-1925 a fost construit de arhitectul Robert Mallet-Stevens un sat numit „El paquebote“ – acum cunoscut sub numele de Villa Paul Poiret în Mezy-sur-Seine – care nu a venit niciodată să trăiască din cauza falimentului atelierului său de cusut 1926 ²

Suplă găteală de estetică greacă au fost extrem de popular în epoca de dinainte de război, dar lui faima stins în 1920 și a murit în sărăcie și uitate la Paris , sub ocupația germană a Franței .

El a publicat în 1930 în habillant l’époque (Bernard Grasset) și trei memorii. Doi ani înainte de a publicat Pan. Annuaire du luxe à Paris (Éditions Devambez) , cu participarea unor celebritati precum Jean Cocteau și Raoul Dufy . Casa Poiret în cele din urmă închis în 1929.

Prietenul lui André Derain imortalizat într – un portret si a fost urmat în favoarea populară de Coco Chanel , rivalul și dușmanul ei în gustul modei pariziene ^unul se spune că a fost găsit spre sfârșitul carierei sale Poiret Chanel îmbrăcat într – unul din creatiile lor inovatoare, simpla rochie neagra, întrebând „ Scuzați – mă domnișoară, care conduce doliu? “ , la care ea a răspuns , „ pentru tine domnule “. ³

Muzeul Metropolitan de Arta din New York , montată o expoziție de desene sale: Poiret Regele modei ⁴

Publicații

• Poiret , Muzeul Metropolitan de Arta, Yale University Press.
• Paul Poiret , Yvonne Deslandres, Tamisa și Hudson Ltd. (1987) ISBN 0500014140
• Paul Poiret l Magnifique . Cuvânt înainte de Julien Cain, Picard, Paris, Muzeul Jacquemart-André, 1974.
• În habillant l’époque . Paul Poiret. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1930.

Bibliografie

Alexandre Jean Patou ( Paris , 27 septembrie 1887 – Paris, 08 martie 1936) a fost un designer de si parfumier francez , fondator al casei de haute couture care ii poarta numele. ²

Biografie

Alexandre Jean Patou sa nascut pe 27 septembrie 1887 la Paris, fiul lui Charles și Jeanne Patou Grison. Tatăl său a condus o tăbăcărie 1888-1911 în Énencourt-Léage înainte de a trece la Villejuif . Jean Patou a lucrat pentru un timp cu tatăl său, dar a decis să înceapă cu un unchi cojocar , Jean-Alexandre Patou, ³ care la învățat profesie și a descoperit lumea modei.

În octombrie 1905, Jean Patou a intrat în armată, unde a petrecut trei ani.

Anii 1910

În 1910, Patou sa mutat la Paris, unde a decis să deschidă propriul atelier couture cu atelierul de blană incluse.

Din păcate, această inițiativă eșuează din cauza de dificultăți financiare; dar Patou, doi ani mai târziu a deschis “Maison Parry,” un mic cusut camera situat la numărul 4 „Rond-point des Champs-Elysées . Principiul firmei este marcat de anumite ezitari ca Jean Patou nu respectă moda actuală , ci începe noi tendințe, astfel de ignoranță „ceea ce merge“ si avant – viziune garde; acceptarea modelelor lor este aleatoare. Deci , în prima sa colectie prezintă numeroase jachete , într – un moment când pariu de moda pe haine . Aceasta nu exclude, deoarece firma nu are pretentiile marelui couturier Jean Patou vine să -l seducă unor artiști și personalități precum Geneviève Lantelme , Eva Lavallière și o actriță a Comédie-Française – de a propune modele mai simple și mai la prețuri accesibile decât concurența. În 1913, un cumpărător american, cunoscut sub numele de „primogenitură“ Liechtenstein, vin să cumpere mai multe modele se întoarce acasă cu colecția completă, dovezi de un interes crescând în creațiile lui Jean Patou. În plus, această achiziție consolidează stilul Maison Parry și Patou și a început răspândirea sa în SUA

Cu aceste succese timpurii, în 1914, Patou se propune să se extindă afacerea și sa mutat la No. 7 „rue Saint-Florentin“ , în apropiere de Place de la Concorde , o clădire elegantă din secolul al XVIII – lea. La acel moment, firma începe să numim „Jean Patou & Cie“ și găzduiește ateliere, birouri și săli de clasă. Când el este pe cale să prezinte prima sa colectie este mobilizat și trebuie să -ORAȘUL față de colecția niciodată nu va vedea lumina. După participarea la primul război mondial I , în calitate de căpitan al unui regiment de Zouaves ^{1 4} bazat pe Dardanele , ^{nota 1} Jean Patou a revenit la Paris în 1919 pentru a relansa activitatea firmei dumneavoastră , care a rămas deschisă ca un semn pentru anii anteriori.

1920

Din cauza experiențelor sale de pe partea din față, Patou dezvoltă o nouă formă de relații umane, care se aplică și în semnătură. De la început el a fost înconjurat de sora lui Madeleine și soțul ei, Raymond Barbas; la care se adaugă Georges Bernard, șeful atelierului de cusut, și , de asemenea, Elsa Maxwell , o celebritate a momentului , care este responsabil pentru promovarea „Jean Patou & Cie.“ Patou favorizează spiritul de lucru în echipă pentru a urmări creații și modele pentru colecții succesive.

Proximitatea Raymond Barbas, colaborator si fostul campion de tenis , vă direcționează către lumea sportului în cazul în care își dă seama de necesitatea de a adapta rochia la joc. Patou începe să conceapă uniforma de Suzanne Lenglen pentru campionatul Wimbledon în 1920 , în cazul în care „divin“ bate șapte – ori câștigător britanic Dorothea Douglass -. De data aceasta , Lenglen a apărut cu o fusta plisata din bumbac alb lung până sub genunchi (vițeii au fost vizibile), o jumătate de bluză fără mâneci (antebrațe erau vizibile) și o bandă portocalie elastic , ⁵ lăsând în dulap fuste lungi, corset , pălărie …

În același timp, compania înapoi la război mondial dobandita apărătorii libertății, promovează schimbul și noi obiceiuri și forme de comportament , cum ar fi de călătorie și rămâne în provincii, datorită dezvoltării mașinii sunt stabilite. Femeile devin mai active și independente, dorind să păstreze aceste realizări recente, încurajate de romanul La Garzona (în franceză , în original, La Garçonne ) de Victor Margueritte în 1922.

Începe proiectarea jachete din tricot , fără mâneci , fuste plisat de mătase albă până sub genunchi, costumele de baie elastice, coordonate cu modelele lor, care marchează inițialele „JP“ accesorii. In 1927, lanseaza o istorie de protectie solara , „untdelemnul caldeeanul “ (în franceză originală, l’Huile de Haldeu ). ⁶

1930

Majoritatea modelelor Patou vândute la clasele americane superioare ale timpului. Odată cu Marea Depresiune din 1929, care se încadrează brusc piața de lux din SUA Firma supraviețuiește grație în principal parfumuri „Bucuria“ CEADO în 1935 de către Henri Alméras pentru Patou cu aceeași dragoste un model de moda pentru clienții care nu au mai putut permite să cumpere aceste modele. ⁵

Jean Patou a murit prematur de un atac de cord , la vârsta de 48; El este îngropat în cimitirul din Passy. ⁷

designer de moda

Prima sa colectie, o linie de sport, a fost bine primit de critici. De fapt, magazinul de Patou a fost una dintre primele companii propuse sport.

Patou a efectuat, de asemenea, apoi cu caractere aldine fără mâneci și uniformă coapsă-lungime de tenis player-ul Suzanne Lenglen. Acesta a fost, de asemenea, primul care adaugă creațiile tale o monogramă cu inițialele sale „JP“.

Parfumier

În 1923, Raymond Barbas, fratele lui Jean Patou, a creat o divizie în cadrul companiei dedicate de parfumerie. În 1925 sa alăturat companiei Henri Alméras, în rolul de maestru parfumier. Jean Patou a creat trei arome Amour-Amour, Que sais-je? și Adieu, care se ocupă, respectiv, cu blonde, brunete si roscate. În 1929 a fost Alméras care a creat Moment SUPREMĂ. În același an, în mijlocul crizei economice, a fost lansat Joy. Bucuria este, în esență, o combinație de zece mii de flori de iasomie și 28 de duzină de trandafiri, dintre care sticle 30ml vin cu vânzare foarte mare preț.

Jean Patou a dorit un parfum pentru semnătura sa. Henri Almera a propus în 1930 un parfum facut de trandafir si iasomie, în proporții de importanță deosebită: ea a avut mai mult de 10.000 de iasomie și 28 de trandafiri duzină de la trei uncii de parfum.

Casa de moda a încetat orice activitate în 1987, când casa lui Patou parfum face parte din divizia de „frumusete de lux“ Procter & Gamble.

A se vedea , de asemenea ,

• Paul Poiret
• Madeleine Vionnet

Note

1. Înapoi la început↑ Printre altele, Campania Gallipoli sau Bătălia deDardanele, din februarie 1915 ianuarie 1916.

Bibliografie

1. ↑ Salt la:^{a b} Schwaab, Catherine (30 decembrie 2013). „Jean Patou, Omul care a iubit femeile“ . Revista Paris Match . (În franceză) . Adus de 07 februarie 2015 .
2. Înapoi la început↑ „Biografia lui Jean Patou” . Adus de 24 ianuarie 2015 .
3. Înapoi la început↑ Watin-Augouard, Jean (ianuarie 2004). ‘Jean Patou’ . Prodimarques. La vie des marques. No. 45 (în franceză) . Adus de 14 februarie 2015 .
4. Înapoi la început↑ Peyret, Emmanuele (10 octombrie 2013). “Jean Patou, l’Elegant” . Revista Libération – Modul următor (în franceză) . Adus de 07 februarie 2015 .
5. ↑ Salt la:^{a b} Raičević Petrović, Sandra (28 august 2007). “Jean Patou – un creator, Innovator și parfum Magician” . Fragantica. Parfum Encyclopedia (în limba engleză) . Adus de 14 februarie 2015 . „BUCURIE lui miros … a fost creat cu o mulțime de îngrijire … A fost prezentat de Jean Patou ca«Lumea lui cel mai scump parfum» , chiar în timpul Marii Depresiuni, atunci când piața modei de lux și Jean Patou lui zdrobit Ar putea găzdui doar supraviețui prin parfumuri. “
6. Înapoi la partea de sus↑ Claudine. „Histoire de Jean Patou” . ToutenParfum (în franceză) . Adus de 14 februarie 2015 .
7. Înapoi la început↑ „Mormantul lui Jean Patou” . Adus de 24 ianuarie 2015 .

Jeanne Paquin ( Saint-Denis , 1851 – Paris , 1956 ) a fost un designer francez care a jucat un rol major în schimbarea silueta feminină a sfârșitul secolului XIX și începutul secolului al XX.

Istoricul

El a fost născut în 1869 pe insula Saint-Denis, în afara Parisului. Ca un copil a lucrat cu o croitoreasă locală și mai târziu a fost o croitoreasă în firmă Paris , „Maison Rouff“.

În 1891 sa căsătorit cu un om de afaceri și a fondat casa de modă în care a avut printre clientela sa din Actritele membri ai familiilor regale europene. În plus față de creativitatea lor , a remarcat pentru concepția inovatoare a relațiilor cu clienții săi , bazate pe îngrijorare individuală, care va deveni mai târziu un lucru obișnuit în lumea modei.

El a inițiat , de asemenea , de expansiune internațională. Asociat cu un omologul său britanic , în 1896 a deschis o sucursală în Londra , la 39 Dover Street, Buenos Aires ^{în ianuarie}și New York , în 398 Fifth Avenue , în 1912 și în Madrid , în 1914 .

În 1907 soțul ei a murit și ea a susținut fratele ei și soția lui a mers mai departe cu proiectul , care a ajuns să fie cel mai bun său de timp de până la două mii de oameni care lucrează.

În 1914 el a fost , de asemenea , un pionier în care încorporează spectacol pentru a afișa lor de organizare la Teatrul Palatul de design din Londra prima parada demodas înțeleasă ca un spectacol cu muzica. El a colaborat și cu ilustratori și arhitecți precum Madeleine Chéruit, Jaques Doucet, Charles Paul Poiret și Worth. ²

El a trimis , de asemenea , starlete de operă îmbrăcați în cele mai noi modele lor pentru a răspândi noile colecții. ² Pe altă parte , transferul propus organizarea de excursii, primul a fost pentru Statele Unite , inclusiv New York, Philadelphia, Boston, Pittsburgh și Chicago. ³

Ea însăși folosit pentru a purta propriile lor modele devenind un simbol al modei și fiind considerat în istorie ca predecesorul lui Coco Chanel . El a avut o predilecție pentru tapițerie din piele și pentru romantic rochii stil dieciochesco sale.

Modele Paquin au fost recunoscute de măiestrie superbă și estetică incomparabile: el a creat efecte vizuale remarcabile , cu texturi și nuanțe tonale variind de la o luminiscență eterică în membranos (rochii de la 1900 până la 1910), o vibrație în prezent negru în creațiile inspirație orientală. Armarea jocul luminii pe suprafața de îmbrăcăminte prin juxtapunerea aplicații și țesături. Deși efectele ei de măiestrie artistică vizuale și compunerii a fost insurmontabile punct critici de moda descando , de asemenea , gândit de „îmbrăcăminte pentru femei active“ proiectate între 1912 și 1920. ³

Jeanne Paquin a murit în 1936. Două decenii mai târziu, în 1954 casa de moda a fuzionat cu „Casa Worth“ și închis în 1956.

Premii și distincții

Pentru activitatea sa a primit numeroase premii: în 1900 colegii săi designeri selectat pentru a conduce prima expoziție de grup publica de haute couture de mare Expoziția Universală de la Paris .În 2010 a primit Ordinul Leopold alII -lea al Belgiei și în 2013 Legiunea de Onoare în domeniul comerțului.În 2017 a fost ales președinte al Chambre Syndicale de la Haute Couture, organizarea oficială a designeri din Paris.

Bibliografie

• Seeling, Charlotte (2010). Moda: 150 de ani: croitorese, designeri, branduri . Potsdam: HF Ullman
• Musee historique des Tissus (1989). “Paquin: Une retrospectiv 60 ans de Haute Couture”. Lyon: Musee Historique des Tissus

Jean Philippe Piter (născut în 1968 ) este un fotograf francez. El este cunoscut pentru fotografiile sale de nuduri, portrete ale unor personalități de renume și fotografie artistică. ¹Teme celebritati au inclus Nicole Kidman , Laeticia Hallyday , Gérard Depardieu ² , Giorgio Armani , Jeff Goldblum , Mikhail Baryshnikov și multe altele.

Biografică

Biografie

Jean Philippe Piter sa născut pe 04 aprilie ca ca 1968 în Dakar , Senegal . La vârsta de 16 ani, Jean-Philippe a venit din Senegal și sa mutat în Franța pentru a studia fotografia. După terminarea studiilor sale, Jean-Philippe a servit ca un asistent la unele dintre cele mai mari nume din industria fotografiei ca Michel Comte , Dominique Issermann , Jacques Dirand și Yann Arthus-Bertrand .

La scurt timp după terminarea studiilor sale, el a fost angajat de Piter stabilit reviste de modă și de decor , cum ar fi AD , Citizen K , Gala Revista ³ Vanity Fair , W, FOTOGRAFIE , Numero , Vogue din Marea Britanie și Lumea de Interne . El a fotografiat campanii publicitare pentru companii precum Audemars Piguet , piele Lenjerie , Thomson , France Telecom și Google ^{în luna aprilie} .

În 1997 , Jean-Philippe sa mutat pe insula din Caraibe San Bartolomé , în Indiile de Vest Franceze . Pe aceasta insula a publicat o revistă de care el este fondatorul, directorul de creație și fotograf, „Pure“ ⁵ . În aceasta el expune lucrarea sa în fiecare an și numele revistei rezumă la atitudinea sa personală la publicare. Jean-Philippe este cărți fotograf francez decorator de interior Christian Liaigre ⁶ “Liaigre” ⁷ și “trăiesc lângă Delphi” , publicat de Assouline (Veta Stefanidou Tsoukala).

În 2012 , fotograful a publicat prima sa carte fotografic numit „Ochiul Sf . Barth“ ⁸ . Prezentarea cărții a avut loc , împreună cu expoziția de său fotografie artistică ^{în septembrie} , la o galerie de artă din St. Barth Clic Galeria ; ¹⁰Astăzi, Jean Philippe Piter continuă să prezinte activitatea sa acolo.

Lucrul

Fotografii

Munca lui iese în evidență pentru nud , de multe ori în alb – negru. Jean Philippe Piter lucrează de obicei sub improvizație la momentul sesiunii de fotografii intime cu modelul . Inspirat de căutare pentru momentul potrivit în locul potrivit și așa compun lucrarea sa cu starea de spirit și aptitudinile necesare pentru fotografierea de model.

„Ceea ce mă uit pentru în modelele I fotografie este un aspect bun, spirit, pozitivitate, o atitudine bună și, desigur , exhibiționism. Cred că tensiunea sexuală într – o sedinta foto nud este un lucru bun și conduce la o treabă bună. Întotdeauna am fotografiat gol , fără asistenți sau companie. Suntem doar modelul și , astfel , a crea mai multa intimitate si conexiune. De multe ori, mi se pare că modelul este excitat. Toate fotografi sunt „ voyeuri “. Am fost întotdeauna un voyeur . fotografie nud este lăudându fanteziile mele. ¹¹

Jean Philippe Piter este cunoscut în principal pentru portrete în alb – negru. Inclusiv portrete de celebritati , cum ar fi Regina sunt Rania de Jordania , Giorgio Armani , Brian Ferry și Nicole Kidman , printre altele, care au pozat în fața camerei sale.

Piter a colaborat , de asemenea , cu agenții imobiliare majore ca Sibarth ¹² cat si cu arhitectura si design reviste. ¹³

Video subacvatice

Jean Philippe Piter a sedus cifrele de ani frumoși în fața lentilei sale. Fotograful este , de asemenea , cunoscut pentru film subacvatic ¹⁴ , în cazul în care acesta aduce privitorul sub suprafață și în lumea fantastică a imaginilor sale cu imagini video capturate în spatele subacvatice scene pentru lor fotografie impusca.

• Frumusele Editorial – “Țineți-vă respirația Jean-Philippe Piter lui Underwater Fantasy”

Bibliografie

Jacques Heim a fost un designer de moda francez și costume pentru teatru și film. El a fost născut la 08 mai 1899 la Paris și a murit pe 08 ianuarie 1967 în Suresnes. El a condus din 1930 până la moartea sa casa de moda Jacques Heim și a fost președinte al Chambre Syndicale de la Paris Couture între 1958 și 1962.

Părinții, evrei emigranti-polonez, deschis în 1898 la Paris , un atelier de blană. În 1920, fiul său Jacques a început să lucreze cu ei, și în curând, proiectează rochii și haine realizate cu materiale originale, în special de lucru cu Sonia Delaunay . În 1930, atelierul a devenit casa de moda Jacques Heim.

În 1932, Jacques Heim a lansat „Atom“, un costum de baie din două piese realizate cu rochii de seara din bumbac, care ar precursor bikini.

Sub președinția generalului De Gaulle , el a devenit designerul de soția sa, Yvonne de Gaulle.

Legături externe

• [1] (în limba engleză)

• Jacques Heim în Katheleys.com

• (În limba engleză) Jacques Heim în Fashion Designer Enciclopedia

• Jacques Heim în Toutenparfum.com

• Fotografii din GettyImages.com

Germaine Émilie Krebs , numit Madame Grès ( Paris , 1903 – La Valette-du-Var, 1993 ), a început cariera ca sculptorita influentata in principal de curent minimalist și hainele grecești.

A debutat în 1933 ca o croitoreasă la Paris , sub numele de Alix Barton (Maison Alix). Stilul său a fost gradat impune, în special în ceea ce privește eveningwear. El a făcut , de asemenea costume de teatru, așa cum este folosit pentru piesa războiul troian va nu avea loc , J. Giraudoux. În 1937, creatiile sale prezentate la Expoziția Universală de la Paris , el a câștigat primul premiu de haute couture. În 1942 a creat firma Grès. În 1959, el a lansat parfum Cabochard ani mai târziu , în 1990, ar crea un alt parfum Cabotine . Acesta a acordat ac de Aur în 1976, proiectat o colecție gata-à-porter în 1980, cu toate că această experiență a durat doar doi ani. În 1982 el a părăsit industria parfumurilor să dedice doi ani la haute couture, o afacere care în cele din urmă a vândut în 1984 pentru Bernard Tapie. La rândul său, compania a fost achiziționată mai târziu , în 1988, Yagi Tsusho limitată de grupul japonez. În toamna anului 1994 a dedicat o expoziție la Muzeul Metropolitan din New York .

În ciuda faptului că a recunoscut ca un adevărat geniu al cusătura de cei mai mulți dintre colegii săi, atât în timp și astăzi nu a fost până în 2011 , la Paris , el a organizat o retrospectivă dedicată pentru munca sa. Expoziția Madame Grès, couture à l’oeuvre , prezentat la Muzeul Antoine Bourdelle din capitala franceză (25 martie – 24 iulie 2011) prezintă un set reprezentativ de 80 de modele ale carierei sale lungi, care a fugit de la 1933 la 1988, cât și numeroase fotografii și schițe. Catalogul expoziției, foarte cuprinzătoare, include aspectele fundamentale ale carierei sale.

Madame Grès a declarat în mai multe rânduri că adevărata vocație a fost sculptura, astfel modelarea țesături ca și în cazul în care ar fi piatra, esculpiéndolas. Opera sa, foarte creativ și original, dincolo de moda, inspirat de lumea antică și, de asemenea, în culturile din Africa de Nord și subcontinentul indian. aparenta simplitate maschează o elaborare foarte complex. El a făcut costume de calități sculpturale, cu greu cusături care par a fi modelate pe corp și sunt caracterizate prin linii curate și volume elaborate. Este de piese unicat, atemporal, de multe ori cu pliuri, draping si forme asimetrice, culori pure. Acestea includ rochii de seara Faille tafta (țesuturi de lucru), care magistral sunt cele mai cunoscute fateta a muncii sale, precum și modelele și piesele tricotate realizate din lână strat de imprimare față-verso.

Hubert James Marcel Taffin de Givenchy / ʒivɑʃi /, cel mai bine cunoscut pentru Hubert de Givenchy Taffin sau Hubert de Givenchy ( Beauvais , Oise , 21 februarie din 1927 ), este un lider designer de moda francez .

Early de viață

Cel mai tânăr fiu al lui Lucien Taffin de Givenchy (1888-1930), Marchizul de Givenchy, și soția sa, fostul Béatrice ( “Sissi”) Badin (1888-1976).

Familia Taffin de Givenchy, care își are rădăcinile în Veneția , Italia (numele original a fost Taffini), a fost înnobilat în 1713, în care capul familiei a devenit Marchizul de Givenchy.

După moartea tatălui său gripă în 1930, viitorul designer de modă și fratele său mai mare, Jean-Claude de Givenchy (1925-2009), care a moștenit familia Marquesado și în cele din urmă a devenit președinte Parfums Givenchy, au fost crescut de mama sa și bunică, Marguerite Dieterle Badin (1853-1940), văduva lui Julio Badin (1843-1919), un artist care a fost proprietarul și directorul istoric fabricii Gobelins și fabrica Beauvais tapiserie . profesii artistice a fugit în familia Badin extins. maternă mare Givenchy – bunicul, Jules Dieterle, a fost un designer de set , care , de asemenea , a creat modele pentru fabrica Beauvais, care include un set de 13 modele pentru Palatul Elysee . Unul dintre marile sale – bunicii, eu cred de asemenea despre seturi, de asemenea , concepute pentru Opera din Paris .

viața artistică și profesională

Contrar a ceea ce familia sa dorit, Givenchy nu a devenit un avocat, și a participat la Școala de Arte Frumoase din Paris și a intrat în lumea modei în casele Lucien Lelong , Piguet , Jacques Fath și Elsa Schiaparelli până el a deschis propria firmă, The „ casa de moda Givenchy “ , de acolo era cunoscut în mod public doar ca „Hubert de Givenchy“ , cu sprijinul couturier spaniol Cristóbal Balenciaga .

In 1950 a facut costume pentru actrita Audrey Hepburn , care a exercitat o mare influență și care încă inspira mulți designeri. Alți clienți importanți au fost actrițe Elizabeth Taylor și Jean Seberg . Givenchy îmbrăcat mai multe alte celebre, cum ar fi Jacqueline Kennedy , Grace Kelly și ducesa de Windsor . În 1988 a vândut firma, dar a continuat regie până în 1996, când sa retras.

Givenchy admirația pentru figura lui Cristóbal Balenciaga a lansat proiectul de a construi un muzeu dedicat activității couturier Bascilor ( Muzeul Balenciaga în Guetaria ) și formarea corespunzătoare ale fundației , din care el este președinte fondator. Angajamentul său la muzeu l -au dus să doneze colecția sa de „Balenciaga“ entității. 31 octombrie a 2011 a fost acordat de guvernul spaniol cu Ordinul Artelor și Literelor , ¹ și peste 1 iulie din 2002 a fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Isabella catolic . ²

Bibliografie

• Conținutul acestui articol include materiale de pe site – ul oficial al primului – ministru al Spaniei, La Moncloa.es , care a autorizat reproducerea totală sau parțială, modificarea, distribuirea și comunicarea informațiilor disponibile pe acest site, cuexcepția conținutul că drepturile existente de proprietate intelectuală de către terțe părți . Ultima dată la care licența a fost consistentă a fost 26 noiembrie 2012 ( A se vedea discuția .) Deci, nu mai este compatibilă cu CC-BY-SA 3.0 .

Nicolas Ghesquière (născut în 1971 în Comines , Franța . A crescut în Loundun , Poitou-Charentes, Franța) este o lume – designer de moda de renume și până în decembrie 2012 a fost director al casei de modă, deținut de Kering Group (cunoscut anterior ca Pinault -Printemps-Redoute), Balenciaga . El este in prezent directorul de creație al firmei franceze Louis Vuitton

Fiul unui belgian , proprietar al unui teren de golf în satul Poitevine în regiunea Loundun și un iubitor francez de moda. De la o vârstă fragedă Ghesquiere bucurat de sport ( echitatie , scrimă , înot ), și multe dintre colecțiile sale sunt inspirate de ele. El a spus că iubește împrejmuirea uniformă elegantă. Ghesquiere este un fan al regizor de film american, Brian de Palma . (Regiune vorbind , unde a crescut în micul oraș Loundun în vestul Franței Poitevin-Saintongeais ). Ghesquiere a anunțat , la vârsta de 12 ani a vrut să fie un designer, dar a recunoscut acum că acest lucru a fost pentru că într – un sens dorința de adolescent de a face ceva diferit decât ceea ce părinții lor și pentru a atenua plictiseala din viața satului. Așa că atunci când am fost de 12, Nicolas a făcut schițe de rochii în caietele ei de școală, a fost îmbrăcat în mamei sale e cercei perdele și candelabre de cristal cu bunica ei,.

În școală Vacanța de designeri a lucrat în ateliere. La 14 ani a primit un stagiu cu designerul francez Agnès B , pe care l -a fost plătit cu haine. Mai târziu , de lucru cu Corinne Cobson, mai târziu , a decis că moda necesară munca grea și sa întors acasă pentru a termina studiile. După terminarea ei , Nicolas lucrate din 1990 de pentru a anul 1992 ca un asistent designer Jean-Paul Gaultier . Apoi a lucrat în stinghii, proiectarea linie de îmbrăcăminte țesute, la care a urmat o serie de alegeri nefavorabile , inclusiv casa italiană Callaghan.

Datorită contactelor sale cu Marie-Amelie Sauve și Nathalie Marrec de Balenciaga , Ghesquiere va primit în cele din urmă un loc de muncă la firma proiectat pentru piața asiatică în sine.

Ghesquiere a luat, așa cum a descris-o dată „ceea ce multi ar numi cel mai rău loc la moda“: proiectarea uniforme și haine de înmormântare pentru Balenciaga piața japoneză. În plus, el a fost promovat în timpul ceea ce ar putea fi numite „vremuri critice“ pentru „casa de moda agonizantă“

Balenciaga

În 1997 , la vârsta de 25 Ghesquiere a fost alegerea surprinzătoare de a conduce Balenciaga director de creație după ce predecesorul său belgian, Josephus Thimister, a fost concediat după un spectacol dezastruos , cu o coloană sonoră care „surd la stânga“ oameni, asa participanții golit incinta. Apoi , Balenciaga a fost deținută de Groupe Jacques Bogart în situație proastă. managerii lor au realizat talentul său atunci când a proiectat o mică colecție pentru filiala sa japoneză. El este cunoscut pentru simțul său de formă.

În mod constant reinventarea și se deplasează în direcții noi, Balenciaga complet schimbat. Un aspect al devoțiunii de designer de moștenirea casei este respectul pentru eleganță și inventivitatea Cristóbal Balenciaga. Cu toate acestea, deși arhivele Balenciaga sunt stocate în magazin Ghesquiere, puteți accesa numai ei prin programare cu un custode, care nu este de obicei acolo.

Cu toate acestea, îi place să repete și să încerce să demonstreze că el este departe de a fi un nostalgic și , adesea , folosește amintirile sale de „copil al anilor 80“ (așa cum sa descris pe sine) și viziunea sa asupra viitorului modei în lor creații. Ghesquiere privește spre viitor cu colecțiile lor cu un amestec de elemente de science fiction , forme organice și clasicism francez.

Gucci Group (PPR) a cumpărat Balenciaga în 2001 . Ghesquiere, care a dorit să rămână acolo pentru a extinde Balenciaga, ar putea fi achiziționate doar prin acasă. „Este E o relatie fericita , “ spune Ghesquiere. „A lucrat pentru că m – au vrut să explice să – i ceea ce am putea face cu Balenciaga, și nu invers.“ colecțiile Ghesquiere sunt proaspete și inovatoare, dar , de asemenea , au un impact comercial enorm; nu atât de mult în termeni de ceea ce el vinde ( a lor este un produs rarefiat și sofisticat) , dar în termeni de influență cu alți designeri.

Primele prezentări

La început, a fost un străin. Prima sa colectie a fost de primavara / vara 1998 , o colecție foarte puternică revenind la rădăcinile Balenciaga, cu toate acestea puțini oameni au participat la parada. Concurente în calendarul podiumurile din Paris , cu John Galliano la Dior , Alexander McQueen la Givenchy , Marc Jacobs la Louis Vuitton si Stella McCartney la Chloé , prima colecție de Ghesquiere nu avea un impact mare. Pentru anul 2000 , șapte colecții de sprijin ea , imaginea a fost foarte diferit. In timpul colectia de toamna gata-a-porter / Iarna în februarie 2001 , când show -ul lui a fost proclamat ca fiind „ cu totul original “ de Suzy Menkes, creațiile Ghesquiere au avut astfel de cerere că magazinul pilot de brand din Paris nu a putut satisface solicitările clienților.

Faima

Adesea se face referire la ca designeri de designer și a comparat capacitatea lor de a simți și forma de moda Yves Saint Laurent . În octombrie 2000 a fost numit designer de avangardă al anului , la Fashion Awards VH1 / Vogue , iar un an mai târziu a fost numit Designer al anului de către CFDA womenswear. Ghesquiere a aparut recent pe lista de 100 de persoane cele mai influente din 2005 de revista Time , singurul designer de modă în ediția din acel an ( cu excepția Ralph Lauren și Sean Combs, care a făcut să apară, dar nu de moda).

Ghesquiere a fost numit „cel mai căutat după proiectant și figura cea mai influentă“ ( Vogue revista americana ), „designer cel mai interesant și original al generației sale, cele mai proaspete și mai căutat după de către pasionații de modă“ (Godfrey Deeny). De asemenea , este omul care în mod normal ar Kate Moss a făcut comentarii bune „Am fost atât de Balenciaga, dar este niciodată de ajuns , “ și actrița Chloë Sevigny a spus: „Eu idolatrizează Balenciaga“. icoane de modă și „muze“ ca; Charlotte Gainsbourg , Gwyneth Paltrow , Sienna Miller , Mary-Kate și Ashley Olsen , managing editor al americane Vogue, Anna Wintour , actrița Isabelle Huppert , icoana din anii 1960 francezii – actrita vorbind Françoise Hardy , supermodelul Irina Lazareanu , Amira Casar , pianistul clasic Hélène Grimaud , actrița chineză Maggie Cheung și Marianne Faithfull poarte hainele lor. Casa Balenciaga proiectat rochii Nicole Kidman si Jennifer Connelly utilizate în livrarea 2006 a Premiilor Academiei . El a proiectat , de asemenea , rochia de mireasa Kidman a purtat la nunta lor cantaretul Keith Urban . Kylie Minogue a purtat , de asemenea , rochii Balenciaga pentru video muzica ei „ Slow “ și turneul său de concert.

În 2009, el a proiectat rochia de mireasa Salma Hayek.

Viitorul

El a stabilit Balenciaga ca un brand puternic internațional, parfumuri în curs de dezvoltare, îmbrăcăminte pentru bărbați și mai multe linii de accesorii. Când a fost întrebat dacă să urmeze tradiția firmei reprimă orice parte a acesteia, iar dacă după ce a salvat marca ar crea propriul dvs., cu numele, zâmbind Ghesquiere a spus, „poate fi salvat casa lui Balenciaga … dar ea mi – a salvat , de asemenea. Da, desigur , aș dori să creeze ceva care să ia numele meu la un moment dat, dar chiar acum, eu sunt foarte fericit. Balenciaga este un adăpost excelent pentru mine, așa că arată munca mea ca să protejeze el . ” ^{[ Necesită citare ]} De multe ori purtați haine Maison Martin Margiela , un alt designer de care profund punctele de vedere. Ca Margiela, ca să nu dezvăluie prea multe despre viața sa privată, și interesat de evitarea titlul noului moda celebritate (titlu nu va ține pentru mult timp), Ghesquiere insistă că nu a vrut să fie celebru. Dar dacă el poate următoarea misiune, el a produce în cele din urmă o linie care îi poartă numele, ceva ce mulți dintre susținătorii săi sunt în speranța că nu are o altă alternativă.

El spune că a rezervați numele său la ceva nou și diferit. În noiembrie 2012, a anunțat plecarea de la Balenciaga, confirmat de companie, care a ales să înlocuiască american Alexander Wang . ¹

De la 2013 deține funcția de director de creatie al firmei Louis Vuitton , unde a inlocuit Marc Jacobs . ²

Jacques Doucet (19 februarie 1853, Paris, Franța – 30 octombrie 1929, Paris) a fost un designer de moda si colectionar de arta franceza. Fondator al propriei sale casa haute couture , este cunoscut pentru costumele sale pastel cu dantelă, broderii și alte ornamente.

Biografie

Jaques părea predestinat să devină un designer de la naștere într – un cartier în care toate marile magazine de moda la începutul secolului al XX – lea a avut centrul său. Mai mult decât atât, în copilărie a fost un prieten de- al Gaston si Jean-Philippe Worth Worth, fiii lui Charles Frederick Worth , fondator al Worth casa de moda.

Doucet a creat costume pentru evenimente destinate făli sociale și schițele sale au găsit o mare acceptare în rândul femeilor care au căutat să atragă atenția domnilor bogați. Dar nu a fost într-adevăr că moda interesat de Jacques Doucet, dar ostentație.

Designerul devenire a preluat magazinul de îmbrăcăminte fondat de bunicul său. Curând el sa bucurat de un mare succes, atât de mult încât chiar și astăzi este considerat creatorul de articole de îmbrăcăminte mai scumpe și sofisticate de noapte din timpul său.

Jacques Doucet a subliniat , de asemenea, permițându – designeri care ar revoluționa moda, luând primii pași în mediul de moda, cu nasul unerring descoperi noi talente, cum ar fi Paul Poiret și Madeleine Vionnet .

Doucet este astăzi amintit în lumea artei , deoarece el a fost cel care a cumpărat Picasso pictura lui controversat Les Domnișoarele din Avignon , acum la MOMA din New York.

Bibliografie

André Courrèges ( Pau , 9 martie din 1923 – Neuilly-sur-Seine , 7 ianuarie din 2016 ) ¹ a fost un designer de moda francez cunoscut mai ales pentru ultra – design modern. ^{2 3}

Atât limba engleză de designer COURREGES și Mary Quant au fost proclamați ca inventatorii minijupe .

Courreges atribuit simplitatea womenswear, cu articole de îmbrăcăminte, care permit o mai mare libertate și confort. Formele geometrice sunt desenele lor: bazate pe pătrate, trapeze și triunghiuri. În 1965 el a lansat o campanie numită „vârstă spațiu“ care a revoluționat lumea modei.

Primii ani

El a studiat pentru inginer civil , la varsta de 25 de ani , sa mutat la Paris , pentru a lucra în compania de design textil Geanne Lafaurie . La câteva luni mai târziu a început colaborarea cu Cristóbal Balenciaga , celebrul designer spaniol.

În prima sa apariție pe scena haute couture francez, Courreges a introdus un concept revoluționar de stil: rochie de „epoca de spațiu“. Aceasta a inclus cizme, ochelari de soare supradimensionate și rochii scurte. Proiectele sale sa răspândit rapid în întreaga lume, mai ales fusta mini.

creații de mai târziu

Printre cele mai recente creații ale Courreges sunt ursitoarele, pantaloni de gimnastică, beachwear, paltoane stil mecanice si haine sport. În schimb, el a proiectat , de asemenea , o rochie cu folii transparente și a lansat o linie de costume de baie dezvoltatori, unite doar prin fâșii subțiri de la capete. Acesta a fost bazat pe culori luminoase și proiectele lor geometrice clasice.

Courreges a fost unul dintre designerii mai imitat din timpul său. La scurt timp după prezentarea lui în stil spațiu de colectare 1964, piața a fost umplut cu fuste din plastic si jachete, articole de îmbrăcăminte cu stil geometric, cizme albe și ochelari supradimensionate.

munca André Courrèges a fost privit ca un vizionar: el a stabilit un radical, personală și polimorfă în lumea modei universului.

Bibliografie

Jérémy Chatelain (n. Creteil , Ile de France , 19 octombrie din 1984 ) este un cântăreț, actor și designer de moda francez, un tată francez și mama spaniolă .

A fost căsătorit cu Alizée Jacotey cu care are o fiică, Annily. A participat la al doilea sezon ( 2002 de – 2003 de ) al TV show – Star Academy în Franța .

Cariera

Foarte tânăr Jeremy a arătat de a avea mai multe talente, inclusiv haine de muzică și de design , care sunt afacerea lor de bază. Sa dovedit a fi un compozitor mare, muzician (execută pian ) și compozitor.

În al doilea sezon al Star Academy în 2002 de către lanțul de TF1 , Jérémy a fost un favorit concurenți, și a fost dovedit a avea cel mai bun sens al stilului, originalitate si carisma, aceste calități a câștigat mai multe voturi. Cu toate acestea, el a fost eliminat din show -ul din noiembrie , după 2 luni.

Jérémy a vizitat Franța , Belgia și Elveția cu restul concurenților Star Academy la începutul anului 2003 . În același timp, el se pregătea eliberarea lui solo.

În februarie din 2003 , el a lansat primul sau single laisse-moi ( „Lasă – mă“ în limba engleză), care a vandut mai mult de 170.000 de exemplare și clasat pe locul al doilea în clasamentul francez Top 50 Single Chart . al doilea single său, Belle Histoire ( “Istoria Beautiful”), urmat în iulie din 2003 .

În sfârșitul verii anului 2003 , el a fost invitat de Bernard Tapie pentru a participa la un episod (în special făcute pentru el) seria franceză comisar Valence . Episodul a fost filmat în Paris , în septembrie , care se difuzează pe ianuarie din 2004 .

În octombrie din 2003 a lansat primul său album, împreună cu al treilea single vivre Cà ( „Living bine“), un cântec despre problemele sociale ton serios, dar cu ritm pop / piatră . Jérémy a scris, co-scris și compus unsprezece din cele douăsprezece melodii de pe album. La acea vreme el a fost invitat la al treilea sezon (2003-2004) al Academiei de stele, cântând Vivre Ça , împreună cu unul dintre concurenți.

J’aimerai ( „Te voi iubi“), a patra și ultima melodie a albumului lor, a fost lansat in februarie 2004 de . El a vizitat Franța și Elveția , la sfârșitul anului 2003 , împreună cu grupul francez L5 și numai în 2004 .

Chatelain a arătat creativ și original , în stil la Academia de stele. Jérémy știa să coase și de multe ori a făcut propriile haine. Împreună cu muzica, moda este alta lui mare pasiune. In anul 2003 , el a anunțat crearea de Sir Sid , propria sa linie de îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați și femei. Prima sa colecție a fost lansată în Franța , în timpul 2004 . În luna noiembrie a 2003 , sa căsătorit cu cântăreața Alizée Jacotey în Las Vegas , Nevada ( Statele Unite ).

La începutul anului 2006 Jérémy a lansat Katmandou , primul single de pe al doilea album. de-al doilea său album Sunt diverse Françaises , a fost lansat în Martie Aprilie din 2006 . Jérémy a vizitat Franța în iulie , ca parte a L’ete Française des Jeux – Tournée Des Plages RTL , unde a cântat trei melodii.

Discografie

Albume

Legături externe

• Site – ul oficial (franceză)

Anne-Marie Beretta ( Béziers , 1937 ) este un designer de moda francez.

Biografie

Anne Marie Beretta sa născut în 1937 în Béziers ( Franța ). Sa mutat la Paris , în 1957 , când a fost douăzeci de ani, încurajat de Roger Bauer să urmeze o carieră în domeniul modei. ^{1 2}

În anii cincizeci , Beretta a lucrat pentru Antonio Castillo, proiectarea costume pentru teatru . A lucrat , de asemenea , pentru Jacques Esterel pentru un timp, până în 1965 , când a colaborat cu Pierre d’Alby la lansarea unei lenjerie rochie handline maro, care a primit recenzii pozitive. Apoi, el a făcut desene pentru Georges Edelman, Ramosport , cu care, în anii optzeci , revoluționează conceptul de rezistent la apă – și Bercher. ^{3 1}

În 1974 , după aproape douăzeci de ani de practică, Anne-Marie Beretta a fondat propria sa marcă de pret-a-porter. Stilul său de desen, serios și întuneric, derivată din viziunea sa de rochii ca „sculptura mobil“. ¹ Beretta dedicat creativitatea sa face , de asemenea , haine de schi , și a atras , de asemenea , o colecție de rochii elegante pentru măsura Max Mara și Marina Rinaldi . ³ Semnul distinctiv al creațiilor Beretta au fost linii asimetrice și se joacă cu proporții: straturi care trec cu gulere largi cu pantalonii pe jumătate în jos vițel. ¹

Picturile sale și obiecte utilitare au fost expuse la Paris , între 1995 și 1997. ¹

In 1986 Anne-Marie Beretta a primit titlul onorific de Cavaler al Artelor și Literelor de guvernul francez. ¹

Bibliografie

George Barbier a fost un pictor francez , designer de moda si unul dintre cele mai importante ilustratori de Art Deco din Franța, născut în Nantes pe octombrie octombrie a 1882 și a murit la Paris , 16 martie din 1932 . ¹

Biodata

Viața lui George Barbier este puțin cunoscută. Se Este cunoscut faptul că Barbier a studiat la Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts din Paris , ca un student al lui Jean Paul Laurens . Deși a expus pentru prima dată în 1910 , în Sala umoriștii sub pseudonimul Édouard William , acesta nu a fost până în anul următor , când a fost descoperit atunci când se face prima lor expoziție la galeria unchiului său Louis-Maurice Boutet de Monvel (1851- 1913 în: ), el a fost atunci de 29 de ani. Din 1912 până la moartea sa, Barbier expus la decoratori Salonul des Artists și a rămas în fruntea profesiei sale cu comisii pentru a proiecta costume pentru balet si teatru, ilustrând cărți și producerea de ilustrații haute couture de moda. Timp de 20 de ani , Barbier , a făcut parte dintr – un grup al Școlii de Arte Plastice poreclit de Vogue „ Cavalerii brățării “ un tribut adus manierele sale elegante și extravagante și stilul de rochie. În acest cerc de elită au fost incluse Bernard Boutet de Monvel și Pierre Brissaud (1885-1964 în: ) – (ambii veri Barbier), Paul Iribe (1883-1935 FR: ), Georges Lepape și Charles Martin (1884-1934 în : ).

Pe parcursul carierei sale , Barbier , de asemenea , dedicat bijuterii și design de sticlă și tapet. reproduse prin litografiere și colorate desenele sale prin tehnica stenciling a apărut în cele mai cunoscute reviste ale vremii, așa cum ziarul satiric Le Rire și La Baionette și reviste de moda , cum ar fi modurile et d’aujourd’hui manières , Les fuillets’ Arta , Femina , Vogue , Comoedia illustré , la Gazette du Bon ton (fondată în 1912) și Journal des Dames et des Modes ( de asemenea , fondată în 1912), în cazul în care , în plus față de desene au scris numeroase articole si eseuri.

În cele mijlocul anilor 1920 a lucrat cu Erte pentru a proiecta seturi si costume pentru Folies Bergere și în 1929 a scris introducerea pentru expoziția aclamat de Erte și a obținut faima prin aparițiile sale regulate în revista L’Illustration .

El a fost faimos pentru costumele de scenă pentru Ballets Russes . În plus, el a proiectat bookplates (făcut de Jacques Nouvion , director al Journal des Dames ). El a făcut ilustrații pentru textele literare ale Charles Baudelaire , Théophile Gautier , Pierre Louÿs , Alfred de Musset și Paul Verlaine .

El a făcut ilustrații pentru publicitate. A fost legat de casele de modă de Paul Poiret , Jeanne Lanvin , Jeanne Paquin , Madeleine Vionnet și , de asemenea , cu bijutier Cartier .

Capodopera sa este „Almanahul din trecut, tendințele actuale și viitoare“ , în cinci volume, publicate între 1922 și 1925 , sub titlul „ Falbalas et Fanfreluches “.

George Barbier a proiectat o serie de decorațiuni și costume pentru teatru și de cinema . A lor este garderoba Rodolfo Valentino în 1924 filmul ” Monsieur Beaucaire ” ( în: ). A murit la Paris , în 1932 , la apogeul carierei sale.

El a fost influențat de nave grecești , în miniaturi indiene ; lucrările lui Aubrey Beardsley și Léon Bakst profund marcat precis și harnic său, tipic stilului Art Deco .

lucrări ilustrate

• Renee de Brimont , Miraje , Émile-Paul. 1919
• Alfred de Musset , On ne pas avec l’amour badine , Georges CRES et Cie, Paris. 1920
• George Barbier , ” Falbalas et Fanfreluches “. Almanahul trecut, prezent și tendințele viitoare. 1922-1926. Ilustrado “au pochoir” (The ștanțată). Jules Meynial, Paris. 1926
• Paul Verlaine , Fêtes galante , Piazza. 1928
• Henri de Regnier , Les Rencontres de domnul de Bréot , A. & G. Mornay, Paris. 1930
• Henri de Regnier , L’Escapade . Ilustrație “au pochoir”. Colectia “Les Beaux Livres”, A. & G. Mornay. 1931
• Choderlos de Laclos , Legături primejdioase , Le Vasseur, Paris. 1934

Note și referințe

bibliografie

• Jean-Louis Vaudoyer und George Barbier: Album Dedie Tamara Karsavina , editor P. Corrard, Paris , 1914 (în limba franceză)
• Barbara Martorelli: George Barbier: Nașterea Art Deco , Rizzoli, New York , 2009, ISBN 978-88-317-9646-0 ( în engleză)
• Dictionnaire des illustrateurs, 1800-1914 . Sub conducerea lui Marcus Osterwalder . Editions Ides et Calendes, 1989. p. 76

Pierre Alexandre Claudius Balmain ( Saint-Jean-de-Maurienne , 18 de arminden din 1914 – Paris , 29 iunie din 1982 ) a fost un designer de moda francez .

El a născut în regiunea franceză Savoie și a început să studieze arhitectura la Ecole des Beaux Arts din Paris , în 1933, dar în anul următor a părăsit școala să înceapă în moda atelier Molyneux , unde a rămas până în 1939. Apoi a petrecut doi ani de lucru cu Lucien Lelong , unde a întâlnit Dior .

În 1945 a prezentat prima sa colectie la Paris, caracterizat prin fuste lungi evazate și talie îngustă; poetul Gertrude Stein , care a fost printre publicul, a scris în revista Vogue modele de Balmain ar constitui „noua uite franceză.“ Din moment ce în 1947 au devenit la modă , ca parte a New Look de Dior.

În 1946 a apărut primul său parfum, Ely 64-83, dedicat mamei sale. În 1951 a deschis o sucursală a firmei sale din New York , și în acel deceniu a devenit la modă Stole zi și noapte, și șaluri și cape lor marcate tendințe de stil cazaci. Cunoscut pentru rafinament și eleganță, el a fost creatorul stilului Jolie Madame , deși el a fost întotdeauna inspirat de idealul frumuseții clasice.

Este considerat unul dintre marile mituri ale modei secolului XX și acasă a fost consolidat ca fiind unul dintre cele mai importante de haute couture în epoca postbelică. A fost un favorit de vedete precum Brigitte Bardot , Marlene Dietrich și Sofía Loren . El a avut , de asemenea , ca un client pentru Prima Doamna a Nicaragua , Hope Portocarrero .

autobiografia, intitulată Anii mei și epoci , a fost publicat în 1964. Unul dintre citate sale cele mai cunoscute spune: „Crearea de moda este arhitectura de mișcare“.

Thierry Mugler ( Strasbourg , 21 octombrie ca 1948 ) este un designer de francez . Este recunoscut ca stilist și designer de stele de muzică mare și modă, printre care Beyonce si Lady Gaga , iar colaborarea sa cu Cirque du Soleil și alte figuri , cum ar fi George Michael și regizorii Adrian Lyne și Robert Altman , . parfum semnătura dumneavoastră este pe locul trei ^{[ necesită citare ]} a istoriei de colectare, pentru ei parfum de Angel .

Cariera

Început

În 1969, la vârsta de 21 de ani , sa mutat la Paris , și începe ca un fotograf și haine de proiectare pentru mai multe ateliere de district Sentier. În 1970 prezintă unele haine într – un butic oraș numit Gudule .

Doi ani mai târziu , el participă ca un designer de liber profesionist în industriile mari tăiate în Milano , Londra și Barcelona , dar fiind munca de colaborare nu semnează numele său. În 1973 creează primul său marcă proprie, „Café de Paris“ , cu o primă colecție; Acesta combină urban și sofisticate, în contradicție cu tendințele actuale.

Succese

În acei ani Mugler devine popular în Paris de fizicul său, tineresc și frumos, cu costume surprinzătoare amplificatori proiectate de el însuși. Acesta susține puternic editor de moda Tréanton Melka, care conduce cariera sa, iar în 1976 a expus creativitatea sa în Tokyo , în cadrul unui eveniment organizat de firma de cosmetice Shiseido .

Thierry Mugler în 1978 a deschis primul său butic din Paris și a prezentat prima sa colectie pentru barbati, caracterizat prin forme stilizate cu umeri proeminente. Cu toate acestea, în viitor , se va concentra asupra femeilor „s moda. De asemenea , la acel moment proiectat uniformele chelnerilor club de noapte Le Palace .

În anii 1980 proiectele sale atinge succesul comercial, astfel încât Fédération Française de la Couture ( Chambre Syndicale ) vă invită să proiectați prima colecție de haute couture , prezentat în 1992 ca „ membru invitat “. În anul următor, o rochie neagră proiectat de el atins notorietate internațională atunci când este purtat de Demi Moore în filmul controversat Indecent propunerea de Adrian Lyne .

În 1989 articole de îmbrăcăminte concepute pentru montarea Macbeth a Comédie-Française .

Clasicism și fantezie

womenswear lui este într – un proiect de lege îndrăzneț cu atenție. Acesta este , în general , definit de o geometrie marcată care seamănă cu rochii foarte bine structurate la mijlocul secolului al XX care arata mai stabil Figura ciñiéndose talie și îmbunătățirea formei de sex feminin. Mugler a fost inspirat de insecte , The roboți și SF , The sadomasochism și iconografia femme fatale cinematografiei clasice. Suplimentări tinutele cu toc cui, veșminte de cap fanteziste și pălării, și coafuri proprii dive de la Hollywood. Genul de femeie care propune Mugler este puternic, deranjant, și , uneori , între ludic și bolnavi; reamintește eroinele și benzi desenate și filme negre stăpîni. amestec său de eleganță atinge ireale și bizare tendințele anticipate.

Paradele

moda Spectacolele sale au fost iconic, arătând creativitatea sale extinse. Unii au fost , de asemenea mai mult (aproape o oră, când este de obicei jumătate), un spectacol de a se bucura. Ei au participat la multe dintre primele supermodele ale epocii; Ea nu drămui pe moduri de a aduce împreună cele mai bune. Este suficient să spunem că colectia parada toamna-iarna 1995 [1] a adus Claudia Schiffer , Naomi Campbell , Linda Evangelista , Eva Herzigova , Kate Moss , modele mai mature , cum ar fi Jerry Hall și Divas de film chiar veterani , cum ar fi Tippi Hedren și Julie Newmar , și alte astfel de personalități atipice , cum ar fi Rossy de Palma și Patty Hearst . Ea a culminat cu aparitia surpriza James Brown cântând clasic „Sex Machine“ său.

Colaborări

Thierry Mugler a dobândit o reputație internațională și – a conceput costume pentru vedete pop, deși acesta a respins mai multe oferte tentante, cum ar fi proiectarea pentru tur periculos al Michael Jackson și Madonna . El a refuzat , de asemenea, oferta magnatului Bernard Arnault pentru el să ia frâiele firmei Dior . Iar în anii ’70 a refuzat să proiecteze costume pentru filmul Cotton Club de Francis Ford Coppola .

În 1992 a regizat videoclipul muzical al lui George Michael „ Too Funky “ , cu supermodele defilează cu designul lor. Interesant, Video semnează directorul lui nume nu a fost dezvăluit și conținea doar semnul ” ? “.

articole de îmbrăcăminte Mugler au fost pe excursii Beyonce ¹ și în 2011 , regizat debutul ca un model de Lady Gaga , care – i un tribut pe o temă făcută. ²

În ultimii ani

După mai multe aventuri de afaceri, compania Thierry Mugler moda a fost achiziționată de Clarins și sa încheiat prin încetarea activității în 2003. Designerul a fost scos din lumea modei de ani înainte comerciale, cu accent pe gama de produse de parfumerie, design – spectacole de îmbrăcăminte (cum ar fi Zumanity de Cirque du Soleil ) și să elaboreze seturi și alte acte, ca funcțiile cabarete în parizian locale mitic Moulin Rouge și Crazy Horse .

Lady Gaga

Colaborarea cu cantaretul si scriitor Lady Gaga , pentru un podium în 2011, numit Guvernul Hooker ^{2 3 4} și din care a apărut obiectul cu același nume , al doilea album de studio de cantareata, Born This Way .

Imaginea publică

Thierry Mugler nu a ascuns starea lui homosexuală și, la fel ca alți designeri din timpul său ca Jean Paul Gaultier și Claude Montana , în anii 1980 a fost un personaj recurent în lumea celebrităților, înconjurat de supermodele . In ultimul deceniu , aspectul lor fizic a generat comentarii pe rețelele sociale, pentru dragostea lor de culturism și (presupusă) atingeri estetice , care au schimbat fața lui.

Bibliografie

Louis Reard (1897-1816 luna septembrie, 1984) a fost un inginer francez de automobile care a inventat bikini în 1946.

bikini de marketing

Reard nu a putut găsi un model care a îndrăznit să folosească designul lor. El a ajuns la angajarea Micheline Bernardini , un dansator nud de la Casino de Paris , ca un model. Bikini, bikini cu g-string pe spate din 30 inch pătrați (194 cm2) de pânză cu periodică imprimat peste, a fost „ în mod oficial“ , depusă la 5 iulie 1946 un eveniment de moda Piscine Molitor, un bazin de înot populare publice din Paris. Bikini a fost un hit, mai ales printre oameni, iar Bernardini a primit aproximativ 50.000 de scrisori de la fani. Design Heim a fost primul care a folosit pe plajă, dar un fel de îmbrăcăminte a primit numele de Reard. Reard afacerea a crescut foarte mult, iar anunțurile mistic bikini a fost ținut în viață prin declararea de două – „ cu excepția cazului în el ar putea fi trecut printr – un inel de nunta“ bikini piesa nu a fost o adevărată

Reard sa mutat împreună cu soția sa, Marcelle Reard la Lausanne în Franța , în 1980. A murit în 1984 , la vârsta de 87 de ani.

Legături externe

• http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/louis-reard/

Gabrielle Aghion (născută Hanoka ; ^{1 2} Alexandria , 1921 27 septembrie 2014) a fost designer de moda francez și fondator al casei de modă franceze Chloé . ³ Se spune că ea a inventat expresia „ gata-a-porter .“ ^{4 5}

Cariera

El sa născut în Alexandria , Egipt , ^{în iunie} managerul fiica unei fabrici de țigări. Ea sa întâlnit soțul ei, Raymond Aghion (1921-2009), atunci când au fost în vârstă de șapte ani ambii, în școala elementară în cazul în care au ambele studiate. ⁶ Raymond a aparținut unei familii bogate de exportatori de bumbac, dar să arate disconfortul lor cu nedreptate socială, care mai târziu va merge în exil. Gaby și Raymond, ambii evrei, s- au căsătorit la vârsta de 19 ani. Cuplul sa mutat la Paris , în 1945. Acolo, cuplul abordat militanți și intelectuali comuniști, devenind prieteni cu scriitorii Louis Aragon , Paul Éluard și Tristan Tzara . Gaby a lansat casa de moda Chloé în 1952, în timp ce Raymond a deschis o galerie de artă în 1956, specializata in arta moderna . ⁷

Potrivit pentru site – ul Chloé, Aghion a respins formalismul rigid de moda predominante în anii 1950, ^șase și a început proiectarea costume și seturi de sex feminin, în armonie cu corpul femeilor, realizate cu materiale fine, pe care ia numit „uzură gata de lux.“ ⁶ unic pentru moment, a fost croiala impecabila și gata să poarte haine. El a pus la atelierul său într – o cameră de serviciu situat pe partea de sus a departamentului său. În 1953, Gaby Aghion a unit fortele cu Jacques Lenoir, care a fost în responsabil de partea financiară și de afaceri, în timp ce ea a fost în responsabil de partea de creație. Împreună au organizat prima parada Chloé în 1956, la un mic dejun la faimoasa Café de Flore , epicentrul intelectualilor pariziene tinere din anii 1940 și 1950. ⁸

Aghion, după retragerea din ochii publicului, a declarat: „Totul era inventat, și care ma excitat.“ Aghion angajat designerul german de moda Karl Lagerfeld la începutul carierei sale, cât și a altor designeri de moda emergente. ⁹Fiul său, Philippe, amintește Lagerfeld vine la compania la mijlocul anilor ’60: „Când am ajuns la [casa] Jean Patou , Karl era un tip timid el și mama mea a făcut intrat într – o echipa fantastica a lui .. Chloé spirit. ” ⁷

Gaby Aghion a continuat să ruleze casa Chloé , până în 1985, când Chloé a fost achiziționată de Dunhill Holdings (acum grupul Compagnie Financiere Richemont ). ⁶ A murit la Paris , la 27 septembrie 2014. ^{octombrie noiembrie}

Premii

• Legiunea Franceză Onoare (2013) ⁶

Bibliografie

Inès Marie Isabelle Laetitia măceș de Seignard de la Fressange , cunoscut sub numele de Inès de la Fressange ( Gassin , Var , noiembrie august din 1957 ) este un model de și designer de moda si parfum franțuzesc .

Biografie

El a fost născut în Gassin Var ( Franța ). Tatăl său francez, André de Seignard, Marchizul de La Fressange (b. în 1932 ) (fiul lui Paul de Seignard, Marchizul de La Fressange, și Simone Lazard ¹ ), a fost un agent de bursă, și mama ei, Cecilia Sánchez Cirez , a fost un model de Argentina , născut în orașul Cordoba . Inès a crescut într – un conac din secolul al XVIII – lea la periferia Parisului , cu trei frați. Bunica lui a fost Simone Jacquinot, moștenitoarea banca avere Lazard .

Cu toate acestea, consacrarea lui a venit trei ani mai târziu , când fotograful Paolo Roversi portretizat pentru revista Elle francez. Curând, designerul german [Karl Lagerfeld] ia oferit șansa de a fi imaginea exclusivă a companiei franceze Chanel . A vrut să spună acceptarea atinge faima internațională.

El a început să lucreze ca un model de la vârsta de 15 ani. În timp ce studia istoria artei la Ecole du Louvre, el a decis să încerce sa norocul ca un model pentru a obține niște bani. consacrarea sa a venit trei ani mai târziu , când Paolo Roversi fotograf portretizat pentru revista Elle . ² În curând, designerul german Karl Lagerfeld a oferit posibilitatea de a fi imaginea exclusivă a firmei franceze Chanel , devenind în 1980 primul model de a semna un contract de modelare exclusiv cu aceasta casa couture dobandind faima internationala.

Relația dintre Lagerfeld și modelul a suferit o criză în 1989 ³ în urma presupusei dezacord Inès couturier să împrumute imaginea unui bust al lui Marianne . ⁴ Lagerfeld a condamnat decizia ei reputația, spunând că Marianne a fost întruchiparea a „tot ceea ce este plictisitor, burghez, și provinciale“ și că el nu ascunde monumente istorice. ⁵

În 1992, el a creat propria linie de moda si-a deschis magazinul său. În 2002 a devenit ambasador de brand Roger Vivier.

Din 2009, La Fressange nu face de obicei model. Este o femeie de afaceri cu un lanț de mici buticuri și designer si consultant pentru Jean-Paul Gaultier . El a prezentat o creație pentru Gaultier pentru primavara / vara anului 2009 pentru colecția haute couture de la Paris Couture Week si in timpul defilat pe catwalk pentru Gaultier în timpul evenimentului, la vârsta de 51 de ani.

În 2010 , el a revenit la parada de 20 de ani Chanel ⁴ mai târziu și a publicat La Parisienne, un ghid de stil în care a explicat lui „secrete de frumusete“. ²

În 2014 a proiecta o colecție capsulă pentru lanțul de moda Uniqlo și a jucat în coperta Vogue Paris decembrie. ⁶

Viața personală

9 din iunie ca 1990 , sa casatorit cu Luigi d’Urso ⁷ un executiv italian care a murit în 2006 , la vârsta de 52. ⁸ fructe din această căsătorie a avut două fiice: Nouă d’Urso Marie (născut 27 din februarie din 1994 și a cărui nasa este prințesa Carolina de Monaco ) și Violette Marie d’Urso (născut la 6 din august din 1999 ).

Bibliografie

Christan Audigier ( Avignon , 21 de arminden din 1958 – New York , 9 iunie din 2015 ) ¹ a fost un designer de moda si antreprenor francez instalat în Statele Unite. În 2010, averea sa a fost estimată la 250 de milioane $.

Biografie

El a fost fiul unei familii cu venituri foarte modeste în sudul Franței. Educat de mama sa, el a părăsit școala la 14 la locul de muncă. de James Dean si aprinsese visul american. Hustlers.Centrarea, reușește să se infiltreze în lumea Saint Tropez noapte și prietenul neabătută Johnny Halliday se face. Pentru acestea din urmă organizează petreceri „la cheie“ in vila lui La Lorada.

În 2000, sa stabilit la Los Angeles, și a început o viață nouă, cu doar 500 $. prietenul stele este o clientela reputație și este format la Hollywood (Michael Jackson, Britney Spears, Jessica Alba, Mariah Carey, Paris Hilton, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Chris Brown, Usher sau Madonna).

Creați propriul buzz marketing folosind tehnica de „uzură celebritate“ dă pălării și tricouri cu imaginea de brand-ul magazinului „Melrose Avenue“ și plătește paparazzi vedetelor fotografie, cum ar fi Britney Spears, Justin Timberlake sau Madonna cu produsele lor.

El a fost cunoscut pentru că a contribuit la proiectarea de branduri de renume, cum ar fi American Eagle Outfitters, chipie, Lee, Levi lui, Liberto, Kookai, Naf Naf … dar una dintre realizările sale cele mai importante este de a fi revenit la moda Von Dutch. Lasă Mark în 2004.

cele mai multe companii sale recente de brand au fost Don Ed Hardy și Smet, ² fructe proiectului comun cu Johnny Hallyday, inspirație gunoi alb și Rock’n Roll. De asemenea , el a avut un brand cu același nume. Christian Audigier a fost asociat cu o cooperativă viticolă în Franța: înființarea Montpeyroux.

A avut patru copii: Rocco Mick Jagger, Dylan, Crystal și Vito, marca lanseaza Crystal Rock inspirat de fiica ei de cristal. În mai 2009, el a publicat o autobiografie, “American Dream Mon: des Cités d’Avignon à la Cité des Anges”.

Societățile lor produc cifra de afaceri de 264 de milioane de dolari în 2009.

În octombrie 2009, Audigier spune interesat să cumpere o parte din acțiunile companiei Club Med, la suma de la 1 la 3%. În 2011, Ed Hardy vinde brand-ul Iconix Brand Group Inc pentru 62 de milioane de $.

Demise

A murit la 57 de ani în Los Angeles, pe 09 iulie 2015 din cauza cancerului.

Mărci

• Christian Audigier
• Ed Hardy
• Smet
• Crystal Rock
• Paco Chicano
• C-Bar-A
• Rock Fabulos
• CA automobilism
• VIF Speedshop
• Piese de garaj
• von olandeză

Bibliografie