Category: designeri de moda din Belgia

Marina Yee (17 aprilie 1958) este un designer belgian.

Cariera

Yee a terminat studiile la Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers (Flamand, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen), în „Design vestimentar“ , în 1981, cu onoruri. De la participarea sa la expoziția „Fashion Week“ , în Londra , în 1987, este considerat unul dintre „ Antwerp Six “, designerii de moda celebru flamenco. În ultimii ani au colaborat cu designerii de diferite mărci de îmbrăcăminte, expuse la Paris , Osaka și Anvers și a dezvoltat propriul brand de îmbrăcăminte, numit „Marie“.

creativitatea Yee nu se limitează la proiectarea haine, de asemenea, dezvolta proiecte originale. In 1992 a deschis un salon de ceai, în același timp, este un atelier de lucru, coordonat expoziția „moda pentru Van Dyck“ din Anvers și a început restaurarea de mobilier, printre alte activități. În prezent, el este încă șef profesor de Departamentul de Moda si Design al Academiei Regale de Arte Vizuale (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst) din Haga, Olanda. Cu toate acestea, în această perioadă el a continuat să proiecteze Yee, deși întotdeauna mai discret decât colegii lor de „Antwerp Six“ si in special pentru marcile belgiene și piese de teatru.

Stil

Stilul Marina Yee nu respectă moda sau convenții de sezon. Yee departe de parade și criteriile de consum, pentru a ajunge la partea de jos a art. Acordați o atenție deosebită la detalii, folosind țesături grosier, în combinație cu materiale delicate, cum ar fi satin în culori strălucitoare. Scopul său este de a crea siluete lungi, subțiri, prin care femeile pot fi exprimate. viata nomada inspiră foarte mult în munca lor de a crea siluete pentru femei puternice, independente. De asemenea, este un pionier în proiectarea haine materiale second-hand și pune accentul pe moda durabil și la prețuri accesibile.
1992 a fondat o cameră de ceai / magazin
2003 a câștigat premiul pentru cel mai bun tanar designer Bruxellae Mode
2007 participă în cadrul expoziției „Slow“ din Hasselt (Belgia)
2009 este nasa proiectului „ A doua Style“ (Oxfam)
2010 Profesor Șef de catedră moda si design la Academia Regală de Arte vizuale

Bibliografie

• www.modobruxellae.be
• http://uk.ykone.com
• http://www.brusselnieuws.be/artikels/economie/marina-yee-second-style-is-een-prachtinitiatief

Raf Simons (1968) este un designer de moda din Belgia. A studiat design industrial , dar după câțiva ani de studiu independent, a devenit designer de bărbați în 1995. Inițial, el a lucrat cu Walter Van Beirendonck la Paris , unde a fost expus la lucrarea lui Martin Margiela și Jean-Paul Gaultier . El a fost director de creație al Dior până la plecarea sa de la maison în 2015.

Colecții

Colecțiile sale (numai pentru bărbați) sunt puternic influențate de cultura tinerilor. De multe ori se taie combină Croitorie clasic cu stilul masculin baggy stradă (lățime), considerat unul dintre cele mai mari influente sale. Stilul său a fost recunoscut pe scară largă de către critici și industria modei. El este considerat unul dintre cei mai importanți inovatori în confecții bărbați contemporane.

Raf Simons prezintă colecțiile sale de două ori pe an , la Paris , dar funcționează și viața în Anvers , Belgia . În primii ani, sa pistă este întotdeauna afișată în moduri neconvenționale: modele (uneori neprofesioniști) au fost difuzate pe stradă sau de mers pe jos într – un parc , pe un pod, sau în jurul unui studio de fotografie.

Cei doi Raf Simons raf prin Raf Simons și colecții sunt vândute la Barneys , Seven din New York , și într – o varietate de locații din întreaga lume. Cele mai recente Colaborarile sale au fost cu Eastpak, Doctor Martens sau curent cu Fred Perry. În aprilie 2012 a fost numit director de creatie al francez de moda casa Dior ca înlocuirea englez John Galliano.

Jil Sander

În vara anului 2005 a fost numit director de creație al Jil Sander , deținut de Group Prada .

Referindu -se la activitatea Raf Simons în Colecția toamna-iarna 2007 pentru Jil Sander, Cathy Horyn din New York Times a scris „Un designer belgian numit Raf Simons este tot la modă în lumea modei. Este a treia colectie pentru Jil Sander. De la care a devenit director de creație în urmă cu 18 luni, lucrarea sa este desăvârșită “. ¹ El a adăugat: „Există unele designeri care au arătat că nu au nevoie de o carja , un club de sau o carte originală pe haine de designer, inclusiv dl Alaïa , Karl Lagerfeld si Raf Simons.“

POS

Colectiile sale pentru Jil Sander vândute în magazine cu același nume și alte multi -brand buticuri din întreaga lume. În New York , a vândut la Jil Sander, Bergdorf Goodman , Barneys , Jeffrey și Linda Dresner .

Podul Colectia

a doua linie lui Raf de Raf Simons, a fost lansat în lansarea sezonul de toamna-iarna 2006 si a fost recunoscut ca fiind unul dintre „ cele mai impresionante linii ale sezonului“ ²

Dior

După plecarea lui Galliano, la maison deschis spre modernitate mână Raf, care a știut cum să se adapteze propriul stil cu semnătura ADN marcat, rezultând într-o simbioză perfectă între tradiție și contemporaneitate sublimă în prima colectie Haute Couture pentru toamna iarna anului 2012, o declarație de intenție în care siluetele New Look scurtat pentru a deveni partea de sus, sau costume sacou au fost actualizate pentru a se potrivi femeilor moderne, într-o paradă care a trecut prin camere pline cu flori . Acest gust de flori, fondatorul însuși a fost laitmotivul în colecțiile și accesorii create de Raf pentru maison, subliniind geanta Lady Dior.

Fără îndoială, prin care trece Dior va fi, de asemenea, amintit pentru vânzări excelente, devenind rapid accesorii, cum ar fi geanta Lady Dior de mai sus o necesitate, sau ceea ce duce la haute couture nivelurile de vânzări nemaivazute. Nu este surprinzător, presa internațională a repetat această situație titrarea „de vânzare Raf Simons Dior Couture este ca painea calda“ sau ceea ce am putea numi vinde ca painea calda a făcut rochii.

Plecarea sa din maison pentru „motive personale“, a fost anunțată pe 22 octombrie 2015, la doar câteva zile după parada de primăvară vară 2016 de colectare, și a marcat o surpriză. Ei au ajuns la capăt trei ani de creație, inovație și succes pentru Dior.

Note și referințe

Fernando Sánchez ( Antwerp , 09 august 1935 – New York , 28 iunie 2006) a fost un designer de moda spaniol . El a fost cunoscut pentru proiectarea colecții de lenjerie provocatoare, deși concepute pentru blide elegante, au fost adesea folosite în public. Printre sale cele mai influente (si ignoranta care nu sunt recunoscute) credite includ două modele dantelă (o rochie de mireasa, și un alt negru) purtat de cântăreața Madonna în celebrul său videoclip pentru piesa „ Like a Virgin “ [ 1] . Sanchez a primit mai multe premii la modă Coty , cum ar fi Premiul Consiliului Designerilor de Moda din America de în 1981. ¹

Viața și cariera

Sanchez sa născut într – o familie bogată în Anvers ( Belgia ). Tatăl său a murit când era foarte tânăr. Când am fost de aproximativ cincisprezece ani, mama ei a călătorit la Paris pentru a vedea planurile lui Jacques Fath . Mai târziu , el a trimis un portofoliu și Fath recomandat în École de Chambre Syndicale de la Couture , scoala de moda din Paris. A fost coleg de Yves Saint-Laurent . In timp ce St. Laurent a revoluționat femei e zi de îmbrăcăminte lucida, Sanchez ar revoluționa îmbrăcat în haine de noapte. ¹

În 1960, sa mutat la New York , inspirat din filmul West Side Story . ² Sánchez a început propria companie în 1974, unde a revoluționat genul de lenjerie pentru femei prin tehnici utilizate în mod normal la fabricarea de articole de îmbrăcăminte de fabricație. De fapt, unele dintre modelele sale făcute cu mătase și dantelă erau rochii lucide și seara. El nu a considerat că munca lui a fost doar lenjerie de corp, și nu a fost tratată ca atare de lumea modei.

Caracter bine conectat la New York, prietenia sa cu Yves Saint Laurent trebuie să adăugați o agendă largă de contacte; de la Andy Warhol și Liza Minnelli , la modele renumite ca Jerry Hall , Rene Russo și un tânăr Naomi Campbell , care a primit unul dintre primele sale contracte de modele în căutarea Sánchez. De asemenea , Claudia Schiffer a pozat pentru fotografii cu creații ale acestui proiectant, care , de asemenea tratat cu John Galliano .

Rochii “Like a Virgin”

Activitatea lui Fernando Sánchez prefigurează acceptarea generală a lenjerie și îmbrăcăminte, demn de manifestare off la exterior ca o tinuta mai mult. Acest fenomen, care a devenit larg răspândită în anii 1990 ¹ , a fost anticipat în anii ’80 de către figuri populare , cum ar fi Madonna; De fapt , acest lucru a crescut la statutul de star în 1984 , prin muzica video pentru „ Like a Virgin “, în cazul în care cele două modele sported dantelă (o rochie de mireasa si un negru, noapte) proiectat de Fernando Sánchez [2] . Rochie de mireasa Fernando dezvoltat în urma schite create de Madonna, Mary Lambert (director de muzica video) și stilistul Tina Bossidy. Rochie de seara a fost o creație în întregime proiectat de către proiectant.

mai târziu modele Sanchez concepute pentru spectacole de Tina Turner si lenjerie lucida de Cher in filmul The Witches of Eastwick . In 1992 , Elizabeth Taylor a pozat cu o rochie Sanchez pentru coperta Vanity Fair .

Designerul a lucrat , de asemenea , pentru Nina Ricci , Christian Dior , compania lenjerie New York , Warner si Yalla Inc. ¹

Demise

A murit la casa sa de lux din Manhattan , la 28 iunie 2006, a unui stop cardiac din cauza complicatiilor de leishmaniasis , o boala cu transmitere prin muscatura de sandfly . ¹ au contractat boala , cu doi ani mai devreme, în timpul șederii în Maroc .

Bibliografie

Dirk Van Saene este un designer de moda flamenco. Van Saene a terminat studiile în 1981 la Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers, Departamentul de „Design vestimentar“ și aparține celebrul grup de designeri de moda flamande numit „ Antwerp Six “. Imediat după aceea, el a deschis un butic în Anvers , cu desene proprii, numit Beauties & Heroes. În 1990 a expus pentru prima oară colecțiile sale la Paris. În 2001 el a fost tutore al expoziției de pe Coco Chanel sub Mode 2001 intitulat „Landed-Gelanded“. În cursul aceluiași an a fost redactor-șef al revistei de modă belgian „Nr. A“. În prezent , el predă la Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers, unde el și partenerul său, care a fost , de asemenea , coleg de clasa lui, Walter Van Beirendonck au un magazin, numit „Walter“. ^{[ Referirea ]}

Stil

Se spune că, „ Antwerp Six “, Van Saene este designerul care mai puțină atenție și este considerat „poetul“ , pentru că este o persoană retrasă, muncitor și foarte talentat. colecțiile lor sunt destul de capricios și sofisticat, compania sa a fost întotdeauna destul de mici, cu o producție limitată, distribuit de un număr limitat de magazine la nivel mondial. Ceea ce îl caracterizează este dragostea pentru modă și capacitatea profesională, permițându – vă să inventeze modele ingenioase.

Dirk Van interese Saene nu se limitează la moda; De asemenea , este dedicat picturii și multe dintre picturile sale au servit deja afișări pentru haine. Pentru „Ceramica“ de colectare , artistul a colaborat cu mai mulți profesioniști europeni pentru a produce o linie de lucrări care includ nu numai ceramica, dar , de asemenea , sculpturi din lemn si sticla, toate integrate într – un gesamstkunstwerk (un set ideal de toate artele) .

Realizări

• 1990 exponate pentru prima dată la Paris
• 2001 tutore al expoziției pe Coco Chanel
• 2001 editor al revistei de modă “Nr. A”
• 2009 a produs „Ceramica“ colecția

Bibliografie

• Dirk Van Saene
• biografie

Martin Margiela este un designer de modernei belgian născut în Leuven . A absolvit Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers și asociat cu grupul cunoscut ca de „Antwerp Six“. Ea își bazează activitatea pe circulația destrucționismului , reciclare și prelucrare.

Viața și munca

După ce a absolvit în 1980 , la Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers, auto – angajate pana 1984. Între 1984 și 1987 a fost asistentul lui Jean Paul Gaultier . Un an mai târziu el a creat propria firmă cu Jenie Meirens, numit Maison Martin Margiela. În același an, a prezentat la Paris primele femei „s de colectare a numit«Destroy moda». În 1997 a devenit director de creație al firmei Hermès pentru femei „s colecții.

Prima sa colectie, impreuna cu modelele din Antwerp Six și cele ale Rei Kawakubo (creatorul brandului Commes des Garcons), se alătură mișcării modei destrucționismului și se concentrează pe excentric și revoluționar, departe de lux convenționale . Acest concept este de o mare importanță de-a lungul carierei sale și a revindica moda ca o formă de artă , și nu ca o sursă comercială. Această din urmă convingerea face Margiela este întotdeauna menținută în culise la emisiunile sale și nu au fotografii cu el. ¹

Margiela, de asemenea, cunoscut pentru redesena lor manual din materiale reciclate sau eticheta forma hainele (o etichetă blank însăilat patru fire). Astfel de piese de îmbrăcăminte fac parte din liniile de imbracaminte, cu numere de la 0 la 23.

muncă de cusut

Martin Margiela este una dintre cele mai misterioase croitorese din industria modei. Niciodată nu fi fotografiat și nu oferă în mod direct nici un interviu. Acesta răspunde numai la restante problemele indirect. El nu și-a exprimat în prima persoană , ci în numele grupului care reprezintă compania dumneavoastră. Logo – ul de brand – ul, foarte discret, în conformitate cu personalitatea creatorului. ²

Considerat unul dintre cei mai neobișnuite și avangardă ale generației sale, Martin Margiela fondat în 1988, cu Jenny Meirens propriul brand, Casa Martin Margiela. Acestea sunt recunoscute de către editori de moda, cum ar fi Melka Treanton al revistei Elle. În 1989, el a acordat de către ANDAM. moda lui vine la muzee în 1991: Palais Galliera (Paris) prezintă apoi universul său cu priogénitos lui Jean Paul Gaultier, Jean-Charles de Castelbajac, și Sybilla spaniolă. În 1997, un muzeu din Rotterdam, foarte Boijmanns Van Beuningen Muzeul vă oferă posibilitatea de a face o prezentare. Există prezintă o retrospectivă a majorității hainele caracteristice, după ce au trecut printr-o baie de diferite bacterii, și expunându-le in afara, pe motiv de muzeu. Astfel, apariția lor a fost diferită în fiecare zi. În 2008, el este din nou în Muzeul Anvers pentru a sărbători Martin Margiela printr-o retrospectivă clasic, douăzeci de ani de creație a Casei Martin Margiela. În 1998, el a efectuat o paradă sub tutela Hermès.

Istoria companiei

Martin Margiela a creat casa de moda Martin Margiela Casa în 1988. În 2003, Casa Martin Margiela este salvat de către proprietar / directorul Diesel. Noul său sediu de 3000 m2, este apoi instalat într-o fostă școală în arondismentul 11 ​​din Paris.

În decembrie 2009, Martin Margiela a părăsit compania care a creat 21 de ani înainte.

„Oricine este conștient de ceea ce viata este la fel ca în lumea contemporană este influențată de Margiela“. ³

Marc Jacobs

Luni 06 octombrie 2014, grupul Only The Brave (OTB), a anunțat în mod oficial de către președintele Renzo Rosso, numirea lui John Galliano în fruntea direcției artistice a casei franceze.

John Galliano este , așadar , în fruntea liniilor de prêt-à-porter și linia de moda de mare Casa Martin Margiela și a prezentat prima Artisanal sa colectie ca director artistic al maison în ianuarie 2015 Fashion Week Haute Couture spiralo Renzo Rosso vara 2015 a declarat: „Margiela este gata de a primi un nou pilot, figura creativă și carismatic John Galliano este unul dintre cele mai mari și de necontestat talentul de fiecare dată când o croitoreasă unică și excepțională pentru o casa care a știut mereu să inoveze și .. întrebare lumea modei. eu salut întoarcerea lui , astfel încât să puteți crea „Visul de moda“ , că el este doar capabil de a crea. mi – aș dori să găsiți noua ta casă aici “.

Mărci

• 0. articole de îmbrăcăminte realizate manual rochie pentru femei.
• 010. articole de îmbrăcăminte confecționate manual rochie pentru bărbați.
• 1 *. de colectare pentru femei.
• 10. Colectia pentru barbati.
• 4. Cabinet pentru femei
• 14. Cabinet pentru om.
• 11. Colectia de accesorii pentru bărbați și femei.
• 22. Colectia de pantofi pentru bărbați și femei.
• 8. pahare pentru barbati si femei.
• 13. Alte obiecte și reviste.
• 3. arome și parfumuri.

expoziții permanente în muzee

• Gallieria Palais, Paris.
• Musée de la Mode et du textile din Paris.
• Fonds National d’Art Contemporain, Franța.
• Muzeul modei, Marsilia.
• Muzeul Metropolitan de Arta , New York.
• Muzeul FIT, New York.
• Victoria and Albert Museum , Londra.
• Boijams Muzeul van Beuningen, Rotterdam.
• Muzeul Centraal, Utrecht.
• Flander fachion Institute, Anvers.
• Brooklyn Museum of Art, New York.
• Costume Institue Kyoto, Japonia.

Magazine

• 23, rue de Montpensier Paris 75001 Franța
• 114, rue de Flandre 1000 Bruxelles Belgia
• 2-8-13 Ebisu Minami, Shibuya Tokyo 150-0022 Japonia
• 23 Crocus City Mall, Krasnogosk, Mosu – Rusia
• Bolshoi Prospekt 287, St. Petersburg – Rusia
• 1-9 Bruton Place Mayfair W1J Londdres 6NE
• 803 Greenwich Street New York 10014 Statele Unite ale Americii
• 9970 South Santa Monica Blvd Beverly Hills CA 90212
• 3F, No. 300, SEC.3, Jhongsiao E Road, Taipei Taiwan
• Via della Spiga, 46 20121 Milano Italia
• Via del Babuino, 49 00187 Roma Italia
• 34, Maximilian Str 34 Munchen, Germania

Legături externe

• Biografia lui Artandculture
• Artandculture biografie a lui Cuantoyporquetanto

Antwerp Six este un grup de designeri din Anvers , constând din Dirk Bikkembergs , Ann Demeulemeester , Walter Van Beirendonck , Dries van Noten , Dirk Van Saene și Marina Yee . ¹ „șase“ a terminat studiile în departamentul Hogeschool Antwerpen modei (Școala din Anvers), o academie de renume internațional de moda. Expunând colecțiile lor , la un spectacol comercial la Londra , în 1987 a fost punctul de plecare al carierei lor. Presa britanică a dat numele de „The Antwerp Six“, probabil pentru a evita utilizarea numelor lor flamingo dificilă. De fapt, cele șase designeri nu au nimic în comun în ceea ce privește stilul, dar împușcat la faima în același timp. În prezent, totuși ele sunt de lucru ca designeri și fiecare are propriul brand, și magazine proprii. În 2007, Parlamentul flamand a inițiat o promovare a Antwerp Six -ca precum și ulterior generației de la Bruxelles , care mai târziu a devenit internațional. ²

Bibliografie

Diane von Furstenberg (născut Diane Simone Michelle Halfin 31 decembrie din 1946 (70 de ani) de la Bruxelles , Belgia ) este un designer de moda cel mai bine cunoscut pentru rochiile sale celebre Crosscut ( rochie folie ).

Nașterea și educația

Diane Simone Michelle Halfin sa născut într – o familie de clasa medie superioara evreiesc din Bruxelles . Tatăl său, Leon Halfin, de naționalitate rusă, a petrecut al doilea război mondial în Elveția și mama lui Liliane Nahmias, cetățean grec, a fost un supraviețuitor al Holocaustului și o figură – cheie în educația Diane. La vârsta de 12 ani a fost trimis la o școală rezidențială, apoi la 15 ani a intrat în școală Oxfordshire. În 1965 el a călătorit la Madrid pentru a studia limba spaniolă. Înapoi în Elveția a început studiile de economie de la Universitatea din Geneva , în Elveția .

Casatorii

A fost în colegiu, la vârsta de 18 ani, unde a întâlnit Egon von Furstenberg , fiul cel mare al unui prinț german și prima sa soție, mostenitoarea automobilul avere Fiat . Cuplul sa căsătorit în cele din urmă în 1969. Trei ani mai târziu au divorțat. În această perioadă au avut doi copii, Prince Alexandre (născut la șase luni după nuntă) ¹ și Prințesa Tatiana, atât născut în orașul New York . În prezent , Diane von Furstenberg are trei nepoți.

Căsătoria Fürstenberg, nu foarte bine văzut din cauza religiei miresei, ea a fost considerată dinastice, iar Diane a devenit oficial Printesa Diane Furstenberg. ² separând Diane a pierdut titlul. ³

La începutul anilor ’80, von Furstenberg a avut o relație romantică cu Alain Elkann , fostul soț al Margherita Agnelli , apoi fostul văr al propriei fostul ei sot. Pe parcursul tuturor acestor ani a menținut o strânsă relație cu copiii lor, Jaki , Lapo și Ginevra Elkann.

În 2001 sa căsătorit cu comunicațiile mogul Barry Diller , cu care a fost deja conectat romantic încă din anii ’70.

În 2002 a devenit cetățean american.

Cariera

După cum a explicat Fürstenberg o dată, „În clipa în care am știut că o să fie soția lui Egon, a decis să înceapă o carieră. Am vrut să fie cineva cu aspirații, nu doar o întâmplare fată care se căsătorește cu un prinț“. ¹ Intenția lui a fost, printre altele, pentru a câștiga salariul lor, și să arate independența lor ca o femeie de lucru. În 1970 , cu un buget 30.000 $, el a început proiectarea haine pentru femei. soțul ei să devină , de asemenea , un designer de , începând cu anii de carieră mai târziu, în 1974. ⁴

Fürstenberg și soțul ei au fost o reflectare fidelă a glamour a anilor ’70: stilul său de viață exotică alternat cu festivaluri si gale de participarea la Salvador Dalí la Ducele de Windsor . Cuplul a făcut coperta revistei „New York Magazine“ , sub titlul: „Cuplul , care are tot Este totul de ajuns.?“. Cuplul a divorțat în cele din urmă, pe cale amiabilă, în 1973.

Popularitatea sa a început să se dezvolte odată cu crearea în 1973 a crucii – rochie tăiate (cunoscut în limba engleză ca „wrap rochie“). Crearea Fürstenberg a avut o mare influență asupra femeilor „s moda. În prezent , una dintre aceste primele rochii este în Muzeul Metropolitan de Arta din New York . Se poate face referire la în „Institutul de costum“. ⁵ Rochia a fost introdus pe piata modei ocazional la momentul Fürstenberg învățat editorul Vogue Diana Vreeland, angajamentul ar fi un precursor al „wrap-rochie“. În același an , ea a fost invitat să participe la Săptămâna Modei din New York, în cazul în care rochia a apărut pentru prima dată pe podium.

În industria modei Fürstenberg, puteți găsi , de asemenea , o linie de produse cosmetice si accesorii. În 1975 ea pune in vanzare parfum „Tatiana“, numit după fiica sa. În plus, în scopul de a extinde afacerea a înregistrat numele și inițialele lui și a lansat noi produse , cum ar fi produse cosmetice, genți de mână și ochelari de soare. În anul următor, 1976 , cifrele de vânzări ale brandului ei rochie, „rochie folie“, și sa ridicat la 5 milioane de euro.

În anul 1983 , el a semnat un contract cu grupul farmaceutic britanic, Beecham Group Ltd . Succesul brandului și a extinde afacerea timp de 4 ani , el a raportat un loc in Top 10 al celor mai bune firme conduse de femei din Statele Unite ale Americii.

În 1985 , Fürstenberg a decis să se mute în orașul Paris , Franța . În cele sfârșitul anilor ’80 a devenit cunoscut faptul că de-a lungul ultimului deceniu , produsele linie DVF a obținut un profit de peste un miliard de dolari. După cinci ani de la Paris și cu semnătura sa în plină expansiune din nou Fürstenberg din SUA

În 1993 , după moartea artistului american Lowell Nesbitt , Fürstenberg a cumparat de studio și reședința sa de la 389 West 12th Street. Casa înainte de reformă, folosit pentru a lucra ca un grajd pentru caii din NYPD, prin urmare , dimensiunea sa mare. Locul a devenit anii 70 și 80 într – un loc de întâlnire, în plus față de camere diferite pe care le – ar putea bucura de o piscină interioară, un pod și ferestre mari. Pentru această clădire, numit după fostul proprietar ca “The Old Stabil” (hambar vechi), au devenit celebrități și figuri de artă ca Andy Warhol , Roy Lichtenstein , Robert Indiana , Jasper Johns , Robert Motherwell , Larry Rivers și James Rosenquist .

Clădirea a fost folosită de Fürstenberg ca munca de studio și de ședere până la începutul anului 2000 , a fost demolată. Apoi , o clădire mai modern și cel mai înalt a fost construit. În prezent , el lucrează la „DVF Studio“ situat la 874 Washington Street , în New York , în cazul în care activitatea sa se concentrează în principal pe crearea de linii de îmbrăcăminte „high-end“, adică prețurile ridicate și de vânzare ca numai în anumite locuri precum Bergdorf Goodman , Nordstrom , Saks Fifth Avenue și Neiman Marcus .

În 1997 , el a revenit la piața modei mai activ, prin vânzarea liniei sale couture. El a publicat memoriile sale, “Diane: o semnătură de viață” (Simon & Schuster, 1998).

În 2005 , The CFDA (Consiliul Designerilor de Moda din America) a decernat premiul pentru Fürstenberg , în semn de recunoaștere a tuturor realizărilor din cariera sa ca un designer. În anul următor, în 2006 , a fost numit președinte al CFDA. ⁶ Alte proiecte pentru acest an au fost crearea unui design de telefon mobil pentru marca T-Mobile , ⁷ și apariția juriului în mai multe episoade ale show – american Project Runway .

Atât la locul de muncă și în viața personală, el a folosit numele său „von“ în loc de „zu“ mai puțin și în afara Europei . Un alt detaliu anecdotic despre care numele lui de familie este de obicei în campanii de publicitate și logo – urile apar adesea fără diacritice , chiar dacă la începutul carierei sale (până la vârsta de 90) a fost inclusă întotdeauna.

Bibliografie

1. ↑ Salt la:^{a b} Maynard, Joyce. “Principesa , care este peste tot” , The New York Times , 16 februarie, 1977
2. Înapoi sus↑ Genealogisches Handbuch Des Adels: Fürstliche Häuser (CA Starke Verlag, 1991), p. 261.
3. Înapoi la început↑ Morris, Bernardine. “Rochii de bază în Sexy Printuri și lavabilă” The New York Times , 18 aprilie 1975
4. Înapoi la partea de sus↑ Lawrence Van Gelder, “Un designer Domnească devine totul împreună pentru bărbați la modă” , The New York Times , 21 ianuarie 1976
5. Înapoi la partea de sus↑ “Diane Von Furstenberg: Wrap Dress (1997.487)” . În Heilbrunn Cronologie de Istoria Artei. New York: Muzeul Metropolitan de Arta, 2000 – (octombrie 2006).
6. Înapoi la început↑ anterioare Câștigătorii CFDA.com Consiliului Designerilor de Moda ale Americii
7. Înapoi la început↑ Limited Edition T-Mobile Sidekicks de debut; Diane von Furstenberg si LRG ajuta la crearea iconice Dispozitive 12 octombrie 2006

Ann Demeulemeester (1959, Kortrijk (Kortrijk)) este un designer de moda belgian populare. El a terminat studiile în 1981 la Academia Regală de Arte Frumoase din Anvers, în departamentul „Design vestimentar“. În 1982 el a câștigat primul „Coil de Oro“ (De Gouden spoel) (un premiu care este acordat în fiecare an la designer de moda cele mai promițătoare) , iar în 1986 a deschis prima sa colectie de imbracaminte, prezentat la Londra la târg moda „Designer Arată britanic“. De atunci , el este considerat un membru al ” Antwerp Six “. În prezent, acesta are 4 magazine: în Anvers , Tokyo , Hong Kong și Seul și are propria companie de moda „BVBA 32“.

Creatiile

La începutul carierei sale, el a creat în special femei e de îmbrăcăminte și a fost doar în 1996 , când a proiectat prima sa colectie pentru barbati. Acesta este inspirat de poezie, muzică și fotografie. Stilul său este o combinație de elemente punk și japoneză . Toate colecțiile sunt caracterizate prin forme simple și utilizarea culorilor de bază, alb și negru.

Premii

1982 Victorii „Golden Reel Award“
1985 a fondat compania de moda „BVBA 32“
1996 proiectat prima sa colectie pentru barbati
1999 a fondat magazinul său din Anvers
2006 baze magazinele sale din Tokyo și Hong Kong
2007 a fondat magazinul său în Seul

Bibliografie

• www.fashionscene.nl

Anne Elisabeth Jane Claiborne , cunoscut sub numele de Liz Claiborne ( Bruxelles , 31 martie din 1929 – New York , 27 iunie din 2007 ) a fost un designer de femei „s îmbrăcăminte în Statele Unite ale Americii , care a câștigat faima în anii ’70 cu aterizare masiv femei profesionale în lumea afacerilor .

Biografie

În lucrarea sa de tineret sa mutat Statele Unite ( 1949 ), și a trăit în New Orleans , Louisiana . Ani mai târziu, el sa mutat la San Timoth, un internat școlar , care a fost apoi în Catonsville , Maryland . După terminarea studiilor, el a mers la Europa pentru a studia arta . În 1949 , a câștigat National Jacques Heim Proiectare Concurență și ulterior sa mutat la New York , unde a lucrat ca un artist in casa pentru sport Tina Leser. El a lucrat de asemenea ca un designer de Dan pentru Keller și Tineretului Group SA, înainte de a înființa propria sa companie de design, Liz Claiborne SA in 1976 , care a reprezentat o provocare clară la un moment dat , când industria a fost controlată de bărbați.

Intenția lui a fost de a crea haine accesibile și elegant pentru femeia profesionist , care, la momentul respectiv , a început să se alăture conducerii superioare a companiilor. Astfel, stilul caracteristic lor haine și femei „s haine a devenit o emblema a executivului încercarea de a sparge barierele si urca scara în lumea profesională.

Fără teama de a fi transgresive, el a reinventat costumul, care încorporează mai colorate , și întotdeauna încercarea de a face hainele au fost foarte feminina si nu encareciesen excesiv.

In anul 1986 , compania Liz Claiborne a fost prima fondat de o femeie care a intrat în clasamentul celor mai buni 500 de companii pregătite de revista Fortune financiar. Când sa retras din conducerea executivă a companiei, la începutul anilor ’90 , compania a fost cel mai mare producător de femei „s îmbrăcăminte din SUA, cu vanzari totale de 1.400 de milioane de dolari . Progresiv compania a fost bazându – se pe branduri cum ar fi Dana Buchman, Juicy Couture, Ellen Tracy și norocos Brand blugi.

Ea a fost casatorita cu Art Ortenberg și anterior cu Ben Schultz. avocat neobosit de creșterea oportunităților pentru femei în lumea modei, Claiborne a fost dedicat după retragerea sa, munca umanitară, și soțul ei a creat o fundație de caritate dedicată protejării mediului înconjurător .

Liz Claiborne a murit la varsta de 78 de la Presbyterian Hospital din Manhattan , în vara anului 2007, ca urmare a cancerului de care suferă de mai mult de un deceniu.

Kris Van Assche sa născut în Belgia în 1976 ; la scurt timp după ce a absolvit de la Anvers Academia Regală de Arte sa mutat la Paris , unde a lucrat cu Heidi Slimane la Yves Saint Laurent și apoi, în 2005 , a creat propria sa semnătură couture , Kris Van Assche. De asemenea , este director artistic al Dior Homme începând cu aprilie din 2007 .

Legături externe

• site-ul oficial al Kris Van Assche